Источник: Остров Мауи
США: Гавайи (часть 1)" (в блоге Антона Белоусова)

Остров Мауи — второй по величине в Гавайском архипелаге — можно представить себе в виде цифры «8» размером 42×64 км в самых широких местах, где оба овала — больший и меньший — два вулкана, сросшиеся своими лавовыми потоками посредине (карта в конце поста).

Больший вулкан — Халеакала (Haleakala) — возвышается на 3 км над морем. Как не удивительно, но это — одна из самых высоких гор в мире, просто еще 5 км ее спрятаны под водой: полная высота горы от подножия до вершины — 8 км. Второй вулкан — Pu’u Kukui — имеет высоту «всего» 1,764 м.

Вся жизнь на Мауи сосредоточилась в перешейке между ними с самым большим городом на острове — Кахулуи (население 26 тыс. человек), где расположен международный аэропорт; и еще на южной стороне вулкана Пуу-Кукуи, которую облюбовали дорогие отели и гольф-клубы. Чтобы 1,800 км² острова не показалось мало, дороги здесь такие, что на то чтобы объехать вокруг всего острова, понадобится целый день, а лучше — два.

Вид на южную часть острова Мауи — перешеек, образованный лавовыми потоками с двух вулканов и юго-восточный склон вулкана Пуу-Кукуи.

В то время как многие снимают квартиру или номер в гостинице поближе к морю, отправной точкой для нас стал этот дом в джунглях, снятый на VRBO, который сам по себе может считаться приключением.

Говорят, что на Мауи, несмотря на его скромные размеры, — сразу 5 или 6 климатических зон. Грубо говоря, на севере ветрено, на юге солнечно, на западе дождливо, на востоке — вообще не пойми что, а на вершине вулкана — …закат.

Так наш дом оказался в джунглях, где каждую ночь лил тропический ливень, пели лягушки и цикады, заезд к нему был такой, что в один момент нужно было спускать машину в обрыв, веря что там есть дорога, а на выезд, соответственно, в первое же влажное утро я оставили жирный слой резины (оба SUV в прокате выдали переднеприводных).

Зато как приятно было возвращаться в этот дышащий влагой дождливый лес после жаркого дня на побережье! А как увлекательно было оттачивать мастерство управления машиной и спустя неделю уже выезжать оттуда без единой сдачи назад и пробуксовки колес! Ну и самое главное — никого вокруг куда ни кинь взгляд с любого из множества балконов, само собой.

Наше виртуальное путешествие вокруг острова Мауи мы начнем на юго-западном побережье с Большого пляжа (Makena Big Beach) — по сути, дальше дорога вдоль побережья кончается — и двинем по часовой стрелке вокруг всего острова. Дорога здесь не замыкается в кольцо, но скорее закручивается спиралью, проходя на километр выше, а закончим мы и вовсе на вершине трех-километрового вулкана. Все упоминающиеся места будут отмечены на карте в конце поста.

Makena Big Beach

Итак, Большой пляж в городке Макена, по непонятной мне причине, часто возглавляющий списки пляжей Мауи. Делать здесь совершенно нечего, тени нет, пальм нет, кораллового рифа нет, есть только сопка вулкана и дядька, пытающийся втюхать самые дорогие на острове кокосы — $7 обычные и $9 большие. Обычная цена по острову — $4.

На всех пляжах установлены знаки об опасных течениях — нужно отдавать отчет что а) знаки постоянные и они совершенно не означают что в данный момент течения опасны и б) течения действительно временами сильные.

Poolenalena / Wedding Beach

Остальные пляжи в округе городов Уалеа (Wailea) и Макена, как ни возьми, — куда интереснее.

Даже та же сопка что возле Большого пляжа, отсюда видна лучше.

Чуть ли не любой из них — идеальное место для фотографирования на закате. А Свадебный пляж (Wedding beach) и подавно не просто так выбрали для проведения церемоний и свадебных фотосессий — главное первым оккупировать камни и пальмы.

Закаты здесь на Мауи — это то, по чему я больше всего скучаю.

Вернее даже не сами закаты а теплые цвета, которыми все окрашивается еще часа за два до захода солнца: наслаждаться закатом можно бесконечно, даже ни разу не взглянув на небо.

Был у меня как-то один фильтр для обработки фоточек — назывался «Гавайский закат» — и я никак не мог понять почему именно гавайский. Теперь все стало на свои места. Тогда я думал: вот приеду с Гавайев и применю этот фильтр на все фотки, а оказалось что он совершенно излишен — гавайское солнце применило все фильтры само, а «гавайский закат» улетел в корзину за ненадобностью.

Keawakupu Beach

Дальше по побережью пляжи чередуются с потоками застывшей лавы.

Этот выскочил в списке мест где лучше всего посмотреть закат на Мауи.

К слову о загруженности острова — апрель здесь, можно сказать, начало сезона но посмотрите, на самых популярных пляжах людей довольно много, да, но отнюдь не то чтобы яблоку было негде упасть. Та же ситуация и на дорогах: траффик есть,но пробок как таковых нет.

Типичная парковка на торговой плазе за полчаса до заката.

Не будь Мауи столь удаленным островом и если бы сюда можно было приехать на машине, здесь бы творился такой же ужас как в Малибу в Калифорнии.

Keālia Pond National Wildlife Refuge

На юге перешейка между двумя вулканами — птичий заповедник с двумя яркими представителями — гавайским ходулочником (hawaiian stilt):

Гавайский ходулочник (Hawaiian Stilt)

И с обыкновенной кваквой, которая в английском языке имеет менее обыкновенное название — Black–crowned night heron. Последняя похожа на смесь чайки и цапли а повадками наводит на мысль о том, что птицы все-таки и правда произошли от динозавров.

Maui Ocean Center

Дальше по побережью попадается океанский центр где в каждом аквариуме обязательно плавает хотя бы одна рогатая рыбина — «единорог».

Он не чета ванкуверскому аквариуму — маленький, совсем без морских млекопитающих — и едва ли стоит вашего внимания. Разве что если захотите посмотреть на порнозвезд.

Honoapiilani Highway

Это — первая часть дороги, которая опоясывает западный (меньший) вулкан Пуу-Кукуи — одно из 10-ти самых влажных мест на Земле (чего пока не скажешь по ее южному склону — помните, 5 климатических зон, ага?)

В среднем на потухшем вулкане выпадает 9,820 мм осадков в год — в 6 раза больше чем в Ванкувере.

Радуги на Гаваях такое обычное дело, что их даже нарисовали на всех автомобильных номерах штата.

Доступ к горе закрыт для всех кроме исследователей и сотрудников служб охраны природы. У вершины горы земля — по сути, болото.

Ограниченное количество вертолетных туров с пешим спуском по мосткам с вершины ежегодно разыгрывается на аукционе или в лотерее. Цены четырехзначные.

Pāpalaua State Wayside Park

Здесь на южном берегу вулкана раскинулось множество диких пляжей с местами для кемпинга. Когда въезжаешь с дороги прямо в пляж — и кусок где припарковался — твой.

Люди приезжают сюда с палатками, в основном на выходных. В будние дни — свободно и приватно.

Как по мне, это лучшее место на острове чтобы позапускать в море малышей а еще здесь можно видеть морских черепах и китов.

Как водица — спросите вы? Очень теплая, я не смог вспомнить ни одного место где было бы так же комфортно сидеть в морской воде. Буквально не хочется вылазить даже чтобы перекусить.

И еще очень соленая. Как попадет в глаза раз-другой — ничего, но через полчаса начинает жечь от каждой капли.

Launiupoko State Beach Park

Привлекший мое внимание как один из пляжей с черным песком, Лауниупоко тоже оказался мало интересным, а черный песок больше походил на грязь. Зато здесь тусуются начинающие серферы.

Не то чтобы здесь были каки-то экстраординарные волны.

Зато очень уютный парк.

Дальше дорога огибает остров с западной стороны, позади остается городок Лахайна — с отелями и еще десятком пляжей — пока дорога не пустеет, сужается, а пляжи не сменяются каменистыми бухтами.

На северной стороне вулкана за редким исключением уже нет нет никаких пляжей, а там где есть — ветер, волны и камни.

Honolua Bay

Бухта Хонолуа значится как одно из лучших мест для снорклинга, но не столько бурая вода и знак «не снорклить когда вода бурая» отваживают это проверить, сколько пара крестов на пляже.

Здесь плохой каменистый пляж, грязная вода (после дождя реками стекают все соки с агропромышленных земель), но зато коралловый риф и волны достаточные для проведения женского профессионального чемпионата по серфингу зимой. Полагаю, вода в бухте пригодна для снорклинга только летом, но тогда здесь другая проблема — парковка, которая всего на 5 машин.

В любом случае, прогулка по джунглям к бухте стоила того чтобы здесь остановиться.

По обе стороны тропы где-то в траве — покоятся необозначенные могилы то ли неизвестных серферов, то ли местных жителей. Интернет ни сном ни духом о них.

А вот кого ожидаешь встретить в джунглях чуть ли не меньше чем ванкуверского Ленина посреди Лос-Анджелеса, так это… кур.

Одичавшие куры, сбежавшие когда-то из фермерских хозяйств и быстро приумножившиеся в числе в виду отсутствия на островах хищников, стали проблемой на Мауи и, особенно, на острове Кауаи. Для контроля популяции диких кур, на остров совсем недавно завезли мангустов.

Nakalele Blowhole

Шоссе уже превратилось в однополосный серпантин, а на самой северной точке острова обнаружился геологический феномен — дыхало (blowhole): грот с узким отверстием вверху.

Когда в грот бьет большая волна, вода под давлением с гулом вылетает из отверстия на высоту до 25 м.

У этого места на счету значится несколько смертей, а одна обезьянка охотно продемонстрировала как работает естественный отбор, решивши помочить в струе жопку (на следующем фото обезьянку не видно за струей). Обезьянка осталась жива лишь потому что в этот момент волна не ударила через край грота. Что ж, эволюция — долгий процесс, но претензий нет — Накалеле забирает только самых слабых умом.

Предупреждение же совершенно не многозначно гласит: ОПАСНОСТЕ — это вам не аквапарк, люди умирали здесь, не будьте идиотами, идиоты.

Кстати, ландшафт мыса Накалеле захватывает и без гейзера — базальтовые подушки говорят о том, что здешние камни сформировались от извержения под водой, либо, скорее всего, от стекающей в воду лавы.

Но там, где гладкие снаружи волуны обточились водой, обнажилась их пористая структура, наводящая мысли о пористом шоколаде.

Kahekii Highway

Отсюда остается всего треть пути чтобы замкнуть круг вокруг западной части острова с вулканом Пуу-Кукуи, только по времени эта треть занимает едва ли не больше чем вся остальная дорога.

Да и кому-то такие условия вождения не прийдутся по душе.

Дорога часто становится однополосной — перед поворотами приходится сигналить.

Иногда приходится сдавать назад по серпантину чтобы пропустить того, у кого преимущество движения.

Или прижиматься —  то к обрыву, то к каменной стене.

Немного видео чтобы лучше почувствовать напряженную обстановку на этой удивительной дороге:

Рентовочные компании не рекомендуют ездить этой дорогой равно как ни один GPS не прокладывает по ней маршрут даже если он ближе или быстрее.

И вот почему.

Я же считаю любую дорогу, по которой проехал автомобиль Гугл стрит-вью дорогой общего пользования, а подобные предупреждения — страшилками.

Главное помните, что вы едете сюда не ради живописных видов (хотя они и потрясающие) и не для того чтобы испытать себя и машину на дороге — чтобы по-настоящему получить удовольствие от этого приключения вы должны ехать сюда с одной целью — испытать Мауи на своей шкуре.

И не стоит брать слишком большую и, особенно широкую машину в прокате как, например, Джип Вранглер который пытаются всем навязать. 4×4 вам здесь точно не понадобится.

Kahakuloa

Не удивляйтесь если на этой дороге вы увидите (и вам прийдется его пропускать) школьный автобус — в бухте на северо-западном берегу притаилась маленькая изолированная деревушка Кахакулоа с населением всего 20 семей  и дети каждый день по этой дороге ездят в школу.

Зато церквей здесь аж две. И так в каждой деревне на Мауи и даже кое-где просто в поле — не забывайте что США, по сути, отобрали Гавайские острова у местных племен и активнейшим образом навязывали и продолжают навязывать им свою веру, дабы повысить лояльность — #мауинаш, ёпт.

Гавайцы, к слову, произошли от полинезийцев с Таити и Маркизских островов и унаследовали от них основу своей культуры и иерархии общества (монархию). Так один из гавайских королей XVIII века, как должно, обильно татуированный Кахикили II, по преданию, каждый день перед завтраком нырял в воду с 60-метрового утеса на горе Kahakuloa Head (196м):

Kahakuloa Head

Iao Valley

Долина Иоу — одно из немногих доступных мест на вулкане Пуу-Кукуи, короткая дорого в нее начинается уже в пригороде Кахулуи, где горный серпантин становится двух полосным шоссе — после дороги Кахекии таким ровным и таким широким, что кажется, что по нему можно ездить поперек.

Насколько я понимаю геологию долины Иоу, это — результат эрозии склона потухшего вулкана Пуу-Кукуи.

По крайне мере, главная достопримечательность долины — Национальный монумент Игла Иоу (Iao Needle) — точно результат воздушной эрозии.

Его происхождение — такое же точно как у камня Сиваш в ванкуверском Стенли парке или почти как у Блэк Таска: когда-то этот кусок застывшей лавы был частью соседнего склона, но со временем ветер источил мягкую осадочную породу вокруг него, а более твердый монолит остался возвышаться над долиной на 370 метров.

По приданию, фаллическая Игла Иоу ассоциируется с богом подземного царства Каналоа, возможно поэтому с XV века земли долины стали местом захоронения правящих слоев общества.

Kepaniwai Park

Парк Кепаниуаи построен на въезде в долину как напоминание о мултикультурализме Мауи. Когда мы сюда заезжали, гавайцы отмечали день португальской культуры среди восточных пагод, так что будем считать что мультикультурализм удался.

Kepaniwai Park

Kahului

Вот мы и добрались до «столицы» острова — самого большого города Кахулуи. Все дороги на Мауи ведут сюда.

Обратите внимание, электрические столбы на Мауи похожи на линии высоковольтных передач в Коквитламе (Ванкувер) — очевидно чтобы выстоять против урагана.

Здесь интересного мало — есть только плазы, Костко и аэропорт. Пляжи в городе пустые потому что грязные — здесь купаются только ленивые местные.

В пригороде пляжи неплохие, но очень ветреные — в воду лезть желания не возникло.

Кстати о Костко, разница в цене на бензин на острове — радикальная: $2.10 в Костко, $2.85—3.15 где угодно еще и $4.10 — в Хане, о которой я расскажу в следующий раз.

По городу бродят египетские цапли (Cattle Egret). Это очень экспансивная птица, которая приживается в любой тропической местности куда только куда доберется.

Больше мне нечего сказать о Кахулуи — большая плаза да и только. Есть сахарный музей, если че.

Никак не вместить мне здесь еще 50 фоток со второй половины острова, поэтому в следующий раз мы объедем вокруг и заедем на вершину трех-километрового вулкана Халеакала, а пока все.

Публикация данного материала допускается только с разрешения автора

Источник: Остров Мауи — вулкан Халеакала
США: Гавайи (часть 2)" (в блоге Антона Белоусова)

(Начало здесь)

Продолжаем виртуальное путешествие по острову Мауи — сегодня мы объедем вокруг второй горы — спящего вулкана Халеакала и закончим на его вершине. Еще раз отмечу что склон горы — очень и очень пологий и где бы вы не находились на острове кроме самой вершины, разумеется, вас будет мучать вопрос: где-то здесь мне обещали гору выше Эвереста — где же она?

В поисках этой горы я сделал круг вокруг нее, что заняло весь день с остановками, промок до трусов в бамбуковых зарослях, но так и не нашел ее пока не заехал по серпантину на самую вершину.

Халеакала — щитовой вулкан. То есть вулкан, образовавшийся в результате многочисленных излияний высокотемпературной жидкой а не мощного извержения. Такие вулканы, как правило, плоские и имеют форму щита, откуда и название.

Если помните, в прошлый раз мы остановились в столице острова — городе Кахулуи — оттуда и продолжим по дороге, носящей название «дорога на Хану» (Road to Hana). Хана — это маленький городок на противоположной стороне вулкана.

Шоссе из Кахулуи в Хану быстро пустеет а затем сужается двух полос с однополосными мостами. Постоянные радуги сменяются тяжелым серым небом.

Эта часть дороги вокруг Мауи — самые дикие джунгли: все вокруг капает, квакает и клокочет в лучших традициях «Парка юрского периода», который, кстати, снимали на соседнем острове.

Twin Falls

Одна из первых достопримечательностей на опустевшей дороге — водопад Твин-фолз. Так себе водопад, в окрестностях Ванкувера в лесу можно случайно набрести на такой же, а то и больше.

Зато колоритный прилавок с фруктами.

На которые здесь тоже цены не сложат будто их импортируют авиаперевозками а не на голову они падают.

Куда интереснее, например, «автоматические» прилавки с фруктами вдоль дороги.

Основанные на честности (опусти деньгу в копилку – возьми банан) они предлагают вам те же фрукты, только в 5 раз дешевле (например, $1 за кокос против $4 или $7 везде на острове). С модным словом «органические», что в переводе с гавайского означает «само на голову упало».

Рекомендую набрать гуавы (если, конечно, не найдете дикой бесплатно) — вкусом она может и не блещет, но какой аромат стоит в машине! Мы с собой последнюю гуавину еще долго возили для запаха.

А так выглядит индийское хлебное дерево (jackfruit или jack tree) — в детстве видел его только на картинке в географическом атласе. Его плоды — самые большие плоды в мире, произрастающие на деревьях, могут достигать 110 см в длину и 34 кг в весе.

Na’ili’ili-Haele Falls

Еще об одном водопаде по пути писали, что к нему нужно сначала идти через бамбуковые заросли, потом — плыть 70 ярдов против течения по реке.

На деле вышло немного иначе — сначала под дождем пришлось плыть — в кроксах и плавках — через бамбуковые заросли.

Где местами ширина тропы была уже ширины моего фоторюкзака, за что мои обгоревшие плечи сказали отдельное спасибо.

На тропе нет ни одного указателя и уйма развилок, поэтому хоть дорога и короткая — всего несколько сотен метров — но превращается в блуждание по лабиринту.

Одна из плохо различимых тропинок вверх по крутому склону неожиданно вывела меня к вершине водопада с видом на бамбуковую рощу сверху.

С рекой же все оказалось намного проще — ее просто можно перейти по камням и через 50 метров по широкой тропе — выход прямо к водопаду.

Дальше вдоль ручья есть еще пара-тройка водопадов, но ни один из них и близко не сравнится с этим, а ваш покорный слуга забыл перевести камеру обратно в режим full-frame, и видел в видоискателе совсем не то, что получилось на снимках, поэтому водопаду на фотках так тесно.

Если уж говорить о водопадах, то вдоль самой дороги их и больше  и сами они выше и полноводнее — никуда и ходить не надо, а вот прогуляться по бамбуковым зарослям рекомендую, тем более может повезет найти дикую гуаву или манго.

Занятно, что вершина горы, с которой они все текут — самое сухое место на острове если не во всем штате.

Иногда единственная возможность посмотреть на водопад — это припарковаться под другим, поменьше.

Хáна

Когда я искал жилье на острове, для меня было все одно — что Хана, что Кахулуи, что Лахайна. Мол, все равно машина — кругом доедем. На самом же деле будьте внимательны — не снимите случайно жилье в Хане, если, конечно, не знаете что делаете. Во первых, здесь сезон дождей 12 месяцев в году: когда на всем остальном острове солнце, здесь запросто может быть дождь; а во-вторых, чтобы выбраться отсюда нужно почти 3 часа ехать в любую сторону в объезд Халеакалы, даром что всего чуть больше 50 миль.

Здесь — единственная заправка на всей дороге вокруг Халеакалы и, соответственно, самый дорогой бензин на острове — $4.15/га.

Местное блюдо, а для русскоязычного туриста и достопримечательность — курица хули-хули. Тушеная, маринованная в одноименном терияки соусе на основе всех соусов, которые обычно можно найти в североамериканском холодильнике. («Хули» по-гавайски — «переворачивай!»).

Население Ханы — всего 1,235 жителей. Делать в самой Хане совершенно нечего — есть разве что пляж с черным песком и место где был индейский храм где-то за городом.

За городом есть еще пару пляжей и естественных бассейнов, все забиты людьми, поскольку все кто сюда доезжает и, тем более, все кто снимает здесь жилье, считают своим долгом заехать на каждый.

К югу от города погода, а с ней и растительность быстро меняются. Еще и асфальт куда-то пропал.

Вскоре зелень совершенно отступает, оставляя лишь потоки застывшей лавы и сухостой.

Южный склон Халеакалы — мое любимое место на острове.

Не надо говорить что на многих снимках горизонт завален — это такой пологий склон у Халеакалы.

Из-за этого-то и не видно нигде на всем пути вокруг горы что буквально под боком — трехтысячник.

Когда Джеймс Кук в 1778 году приплыл на Гавайи, он не смог высадиться на Мауи потому что не нашел подходящего для высадки места — искал он именно здесь.

Поэтому Кук — первый европеец, увидевший Мауи, но первым стал Жан-Франсуа де Лаперуз.

Это мое самое любимое место на острове — куда бы я еще раз вернулся не задумываясь, так это сюда.

Дорога, между тем, едва ли проще «дороги специального назначения»  вокруг восточной части острова — разве что на одноколейках больше места на обочине. Но зато она длиннее и утомительнее.

Сколько разбитых машин вы видите на этом пляже? Мы насчитали 5. А покрышек?

Дальше шоссе на Хану уходит от берега и, постепенно поднимаясь по склону, возвращается в центральную часть острова на высоте почти 1 км — отсюда можно вернуться в Кахулуи или Макену — замкнуть круг или свернуть на дорогу, которая идет на самую вершину вулкана.

Закат на Халеакале

Отсюда хорошо видно что склон второго вулкана — Пуу-Кукуи — почти такой же пологий.

Здесь, неспешно набирая по идеальной дороге высоту, есть время подумать о второй причины почему вулкан почти не видно с любой точки на западной части острова где он расположен.

Тучи. Они окутывают гору на высоте от полутора до двух с половиной километров.

А значит, рано или поздно облака оказываются внизу.

Самолетный пейзаж с цветами гавайского заката куда не глянь.

Совершенно восхитительная картина, дополненная силуэтами крючковатой высокогорной растительности.

Но этого же мало, правда? Нужно устроить гонку с заходящим солнцем — кто первый: я до вершины или оно за облака?

Даром что здесь наверху — Национальный парк и ограничение 30 миль в час — успеваем в самый последний момент.

Не успел даже достать телевик и штатив.

Здесь наверху, на высоте 3км, нужно отдать должное дяде Сэму, — дорога просто восхитительная.

После быстрого подъема на 3 км, особенно на перегонки с солнцем, в последних нескольких поворотах почувствовалось небольшое головукружение, а любая, даже небольшая пробежка — чтобы установить штатив до того как свет окончательно пропал, например — оборачивается одышкой которая долго не проходит: воздух здесь номного тоньше чем внизу, начинает ощущаться недостаток кислорода.

Возвышаясь на  3,055 м (10,023 фута) над уровнем моря и еще уходя на 6 километров вниз под воду, это — одна из самых высоких гор в мире от своего настоящего основания до вершины (9,053м), на 200 метров выше чем Эверест и уступает лишь вулкану Мауна-Кеа на соседнем Большом острове (9,750 м).

Как и на Мауна-Кеа, Халеакала — идеальное место для обсерватории и станции слежения за космическим мусором благодаря ее сухому климату, тонкой и прозрачной атмосфере. Только, в отличие от Большого острова, здесь нет публичного доступа в обсерваторию.

Ну и ладно. Зачем, если мы уже на Марсе?

В отличии от своего западного брата, Халеакала — спящий (а не потухший) вулкан. За последние 900 лет он извергался не менее 3-х раз, в последний — в XVII веке, возможно в 1790 году. И ожидается что он должен извергнуться еще несколько раз прежде чем потухнет окончательно.

Почва здесь — брекчия из мелкой вулканической окалины (cinders): проще говоря, это богатая железом лавовая пена, разорванная газом в клочья и застывшая в воздухе.

Эти затвердевшие ошметки затем собрались в подобие конгломерата благодаря эррозии.

Еще проще говоря — это как в Хрониках Риддика.

Рассвет на Халеакале

Перед поездкой сюда я получил один очень полезный совет: ты не смотри что везде написано, что надо встретить рассвет на вершине (это первое что выскакивает по любому запросу вроде «что делать на Мауи» в поисковике) — закат там ничуть не хуже.

И действительно, перед рассветом на верху едва нашлось место припарковаться: «верхняя парковка переполнена — сказал мне рейнджер — езжай на нижнюю, если и там нет места, оставляй машину прямо на дороге».

Так почему же рассветы настолько популярнее чем закаты на вершине Халеакалы?

Я, право, даже не знаю почему. Возможно, потому что, как правило, облачность чуть меньше и внизу можно что-нибудь да разглядеть. Как вот, например, тень от самой горы на перешейке посредине острова:

Но лично мне больше по душе закаты: людей меньше — это да, но главное — закатные цвета, создающие иллюзию красной планеты, держаться несколько часов.

В то время как на рассвете — 15 минут — и уже день.

Зато при дневном свете и меньшей облачности можно лучше рассмотреть кратер Халеакалы.

Дело в том, что “кратер” Халеакалы — на самом деле не кратер (калдрон) в обычном понимании.

Это — просто эродированная долина между двух основных лавовых потоков.

Обратите внимание, над облаками видна вершина Мауна-Кеа на Большом острове (4,205м от уровня моря / 9,750м с океанского дна).

Как объяснил рейнджер, на Халеакале не было взрывных извержений, поэтому нет и большего кратера.

Зато внутри этой долины есть несколько сопок, в которых на поверхность действительно выходили лавовые потоки.

Еще говорят, чтобы рассмотреть сверху хоть что-нибудь внизу, на Халеакалу нужно подниматься в первой половине дня потому что после полудня все затягивает облаками.

Похоже на правду: вот вам весь центральный Мауи во главе с Пуу-Кукуи с двухкилометровой высоты в 8 утра.

Haleakala Silversword

А еще рейнджер рассказал о редком цветке —Haleakala Silversword (серебряный меч) — который находится на гране исчезновения, хотя история его сохранения и считается достаточно успешной.

Он растет только на вершине Халеакалы (и еще на Мауна-Кеа) на высотах свыше 2,100м и живет до 90 лет. Всю свою жизнь сильверсворд выглядет как шар воздушных корней.

И только раз в своей жизни, обычно в июле, сильверсворд расцветает. Он может достигать 2-х метров в высоту.

Чтобы уберечься от повреждения семян насекомыми до их полного созревания, стебель сильверсворда покрыт множеством тонких липких волосков, к которым прилипают насекомые, которые пытаются взобраться вверх по нему.

Но поскольку на дворе был апрель, и лишь один цветок расцвел раньше времени (спасибо глобальному потеплению, рейнджер говорит, что такого он не припомнит), то получается что на момент фотографии это был единственный цветок сильверсворда в мире.

Сильверсворды Халеакалы отличаются от Мауна-Кеа: во-первых они шире, во-вторых имеют в два раза больше лучевых соцветий. И поскольку зимой на Мауна-Кеа выпадает снег, то и расцветают там они позже.

После того как Сильверсворд отцветает, все растение быстро умирает.

После чего его загадочные силуэты превращают пейзаж вершины Халеакалы не в марсианский и не в Хроники Риддика а в совсем дешевую фантастику.

Еще на Халеакале — множество птиц. Если вы увлекаетесь астрономией, геологией и орнитологией одновременно — то здесь для вас просто рай.

Во-первых здесь в Национальном парке охраняют популяцию гавайских казарок (nēnē geese) — когда в 1778 году на Гавайи прибыл Джеймс Кук, их здесь было 25,000 — в 1952 году их оставалось всего 30. Сегодня, благодаря консервации, популяция гавайских казарок выросла до 2,500 птиц. Они — одна из главных причин низкого скоростного режима на территории парка.

Nēnē Geese

Во-вторых, по кустам кудахчут завезенные сюда азиатские кеклики или каменные куропатки (сhukar partridge).

Chukar Partridge

Ну и, самое главное, совы – мы видели в сумерках трех включая местную, эндемическую сову Пуио (pueo), которой теперь угрожают завезенные сюда для борьбы с курами мангусты; и вот эту — сипуху (tyto):

Сипуха (Tyto Owl)

Я за 4 года в Британской Колумбии видел меньше сов чем здесь за неделю.

Публикация данного материала допускается только с разрешения автора

Источник: Wells Gray Provincial Park, BC" (в блоге Антона Белоусова)

Провинциальный парк Уэлс-Грей — определенно не то место о котором вы часто слышите в Ванкувере, не в пример нашим трем «городских» горам (Сайпрес, Грауз и Сеймур) или более близким и популярным паркам вроде Golden Ears, Manning, Pacific Rim и пр.

Я вам больше скажу, за 4 года в Ванкувере я умудрился вообще ни разу о нем не услышать аж до самой поездки туда и зря — место это если не удивительное, то весьма впечатляющее точно.

Чтобы попасть в Уэлс-Грей, нужно 4 часа ехать до Камлупса, доехать до поворота на Сан-Пикс и дальше еще 100км на север, итого 500 км. Несмотря на удаленность, весь кемпинг в парке был уже разобран, поэтому пришлось встать с палаткой на подъезде к нему — под звездным небом другого небольшого парка, North Thompson River Provincial Park, на месте индейского поселения возрастом более 3 тыс. лет на слиянии двух рек (Клирвотер и Томпсон).

И каждое утро ехать еще 20 км до Уэлс-Грея.

Trophy Mountain

Протяженность: 12 км (туда и обратно)
Набор высоты: 300 м
Категория: легкий
Найвысшая точка: 2,115 м
Время прохождения: 3 ч.
Расстояние от Ванкувера: 5 ч.

Первое чему я не смог сказать «нет» в парке, это тропа с названием «Цветочные альпийские луга» (Flower Meadows) на вершине горы Трофей (Trophy Mountain) на южной границе парка:

К началу тропы ведет 15-километровая гравийка, чуть более раздолбленная чем средне, которая выводит к парковке почти на линии субальпийского леса.

Первый час – неспешный подъем по субальпийскому лесу (как на Гарибальди или Фрости, только ровнее и раза в 3 короче), но поскольку еще на парковке на вас нападает стая комаров, то чем неспешнее подъем, тем больше потом чешется.

В конце субальпийской зоны, километрах эдак в 4-х от парковки попадается первый снег. На дворе — 1 июля.

Затем, как это водится, лес расступается.

Уступая место альпийским лугам.

В конце июня — начале июля здесь — сезон ледниковых лилий (Glacier Lilies).

Излюбленного лакомства медведей гризли, которых в парке насчитывается более 100 особей.

Чуть выше можно встретить близкого родственника крокусов и лютиков — сон-траву (Pulsatilla patens). Официальный цветок провинции Манитоба и штата Южная Дакота.

Где-то в траве и зарослях голубики журчат ручьи, которых почти не видно.

В 50-х годах семья неких Роначеров (Ronacher) а затем в 70-х — семья деКельвер (DeKelver) занималась здесь разведением трех сотен овец и весьма успешно, пока государство и деревообрабатывающая промышленность не вытеснили их бизнес с альпийских лугов в долину. Сохранившийся на альпийских лугах пастуший домик Роначеров, построенный лишь при помощи топора и подручных материалов, под влиянием высокогорного климата очень скоро перестанет напоминать о том, что когда-то здесь паслись сотни овец.

Дальше, поднявшись всего на каких-нибудь 50 метров выше линии леса (набор высоты на всей тропе — всего-то 300м), экосистема снова меняется.

Теперь это уже альпийская тундра.

Да и снега здесь поболе. А с началом снега, к превеликой радости, закончились комары.

Местами прямо на тропе.

Последняя сотня метров тропы перед смотровой площадкой еще не растаяла.

И не смотрите что местами снег на фото розовый или сиреневый — это не баланс белого и не пыль с окрестных склонов, а как мне показала сегодня жена, — это водоросли, которые растут в воде на поверхности тающего снега и которые в последнее время встречаются значительно чаще чем прежде.

Считается что глобальное потепление виновато в большем количестве талого снега на поверхности, пригодного для размножения этих водорослей, которые, в свою очередь, ответственны за уменьшение отражательной способности снега и, как следствие, глобальное потепление.

Ванкуверский университет Саймона Фрейзера (SFU) сейчас проводит исследование феномена «розового снега» и просит хайкеров присылать сообщения об обнаружении оного с GPS координатами и фотографиями на электронный адрес: quarmby@sfu.ca
(отправил)

Ну что ж, за разговорами о розовом снеге мы и не заметили как оказались на небольшой вершине.

Да еще и откуда ни возьмись вид такой что аж до мурашек.

С перетекающим из верхнего в нежнее озером Шейла (Sheila Lake).

Высота — 2,115 м.

Здесь обнаружилось небольшое плато и тропы, ведущие в разные стороны.

На плато, естественно, уже никакого снега, посколько нет тени, в которой он бы прятался.

Вид с другой стороны плато — не такой эпический как вид на озеро Шейла.

Spahats Creek Falls

Конечно, парк Уэлс-Грэй может похвастать не одними лишь альпийскими лугами. Парк растянулся вдоль русла реки Clearwater, в которую со склонов гор парка стекают десятки водопадов. Как, например, 60-метровый Спахатс (на языке индейцев — «медведь»).

Высота водопада Спахатс — 73 метра, вместе со вторым каскадом сразу слева за углом, почти до уровня деревьев. Высота свободного падения воды — 60 м.

Весь район образован около 300 тыс. лет наслоенными друг на друга лавовыми потоками. Порода между наслоениями лавы давно выветрилась, образовав глубокие каньоны, водопады и даже несколько природных мостов и арок.

Helmcken Falls

Сбережение четвертого по высоте в Канаде водопада Хелмкен (141 м) стало главной причиной создания провинциального парка Уэлс-Грэй в 1939 году. Кстати, все три более высоких водопада тоже находятся в Британской Колумбии — ну как можно не любить эту провинцию?

Для любителей неправильно исправлять в комментариях: имеется в виду высота свободного падения воды, многоярусные и каскадные водопады — не в счет.

Название водопада увековечивает память доктора Джона Себастьяна Хелмкена, физиотерапевта компании Hudson Bay, помогшего Британской колумбии вступить в Канадскую Конфедерацию в 1871 году. Доктор Хелмкен умер в возрасте 95 лет в 1920 году, но ни разу в жизни не увидел этого водопада.

Dawson Falls

Чуть выше по течению той же реки, что падает водопадом Хелмкен (Murtle River), — расположено еще 5 водопадов, один из самых известных среди которых — водопад Доусон.

Здесь вода падает с застывшего 200-тысячелетнего лавового потока, под которым — песок и осадочная порода, намытая рекой до извержения. При высоте 20 м и ширине 90 м, Доусон сравнивают по пропорциям с Ниагарой.

Ферма-призрак

Одна из достопримечательностей Уэлс-Грея — заброшенная ферма Рэя (Ray Farm) 1940-го года, где расставлены таблички рассказывающие о жизни здесь в то время.

Но на ферму Рея мы не поехали, зато остановились у одной из заброшенных ферм прямо на дороге в парк.

Благодаря тому что эта ферма была относительно новой (обратите внимание, здесь даже было электричество), она сохранилась значительно лучше любого города призрака времен золотой лихорадки в этом регионе.

Всего несколько домиков в высокой по пояс траве.

Зато внутри можно представить как здесь было все обставлено.

Кухня.

Банка дрожжей на том что когда-то было столешницей.

Гостиная

Из кучи мусора за уголок вытащил целую газету.

6 декабря 1986. Килограмм филе лосося в Камлупсе стоил $6.79.

На самом деле, таких немало попадается вдоль дороги.

У одного из них я еще заранее на фотографиях в Гугле подметил небольшое стадо буйволов и да, они тут как тут — спят под ёлкой, очевидно, домашние или одомашненные.

Вообще с живностью в этот раз не повезло — ни одного медведя, хотя здесь много гризли и еще больше черных, ни одного лося, хотя здесь их зимовье, даже олени — красивые такие, рогатые — и те только под машину кидались в последнее утро по пути домой.

Публикация данного материала допускается только с разрешения автора

Источник: Боди (Bodie, CA)" (в блоге Антона Белоусова)

Мне приходилось бывать в нескольких городах-призраках Британской Колумбии, но ни в одном из них не было ощущения города. Отдельные дома посреди леса или поля — да, но в цельную картину поселения они никак не хотели складываться. Город-призрак Боди в Калифорнии (Bodie, CA), недалеко от северных ворот Национального парка Йосемити — совсем другое дело.

Как и большинство покинутых городов Северной Америки, Боди обязан своим существованием золотой лихорадке. А необычен этот город-призрак тем, что расположен на высоте 2.5км и сегодня считается лучшим сохранившимся городом-призраком той эпохи в США.

1860-е

В 1859 году некий Уильям Боди нашел большое месторождение золота на плато в горах Сьерра-Невада в Калифорнии. В том же году он замёрз во время снежного бурана, пытаясь добраться до ближайшего городка, чтобы пополнить запасы продовольствия. На такой высоте холодно бывает даже в Калифорнии.

Два года спустя члены его семьи основали здесь небольшое поселение и стали добывать золото.

Город и округ несколько раз меняли фонетическое написание от «Bodey» до «Body» и, наконец, «Bodie».

В 1876 году компания Standard Company обнаружила еще одну золотую жилу и открыла шахту.
В Боди начался настоящий бум — за 4 года население выросло от 30 человек до 10,000.

1880-е

К 1880 году здесь уже круглосуточно работали 65 салунов, был свой квартал красных фонарей, китайский квартал с даоистским храмом и обилием опиумных заведений, 7 пивоварен, издавалось несколько газет, была открыта железнодорожная станция, построены две церкви различных направлений.

Bodie, CA (1890) — Public domain

Считается что в это время Боди был второй или третий по величине город в Калифорнии (что не подтверждается переписью населения поскольку многие рабочие уезжали отсюда на зиму). В это время город стал центром преступности и беззакония на Диком Западе — ограбления, убийства и нападения на почтовые дилижансы здесь проходили ежедневно.

Horse and wagon on Main Street, Bodie, CA, 1880. Photo by R.E. Wood

С 1880 года не обремененные семейными узами золотоискатели стали потихоньку уезжать на другие шумные прииски в Монтане, Аризоне и Юте — тогда Боди стал более семейным городом и тогда же была построена Методистская церковь.

Единственная, которая стоит по сей день.
Последнюю службу в ней справили в 1932 году.

В 1890 жизнь города продлили новые технологии, в частности, цианидизация золотоносной руды, позволяющая извлекать драгоценный метал из породы с низким его содержанием, которая доселе выбрасывалась.

Тогда Стандард Компани открыла гидроэлектростанцию в 21 км от города на 97кВт/3,530В, став первым случаем передачи электричества на такое большое расстояние в стране.

1910-е

В начале XX века с падением цен на золото еще больше жителей стало покидать город. К 1910 году население города насчитывало всего 698 человек — главным образом, семьи, решившие остаться здесь.

В 1912 году вышел последний выпуск городской газеты.
В 1917-м железная станция прекратила свою работу, а рельсы разобрали на металлолом.
К 1920 году население города сократилось еще втрое — до 120 человек, в газетах Сан-Франциско Боди впервые стали называть городом-призраком.

Кстати, в начале Калифорнийской золотой лихорадки Сан-Франциско сам чут не стал городом-призраком — почти все его жители побросали свои дела и уехали на прииски. Зато со второй волной золотоискателей город разом вырос из небольшого полузаброшенного поселка до 25,000 жителей.

Bodie, CA (1927)

1930-е

Когда в большом пожаре 1932 года выгорел весь центр, судьба города стала ясна.
Рабочие стали приезжать на шахты из соседних городов лишь сезонно.

Сама пожарная станция не сгорела — а это уже большое достижение пожарных, я считаю.

Дальше в 1942 году по указу Комитета военно-промышленного производства США (War Production Board) закрылась последняя шахта.

Тогда закрывали все шахты, добыча ископаемых в которых не имела стратегического значения для нужд фронта.

А вместе с ней закрылось и почтовое отделение (кирпичное здание справа на фото).

Бок о бок с деревянным зданием масонской ложи (Independent Order of Odd Fellows).

Где позднее на первом этаже располагался спортзал.

В 40-х один из трех последних жителей города — Martin Gianettoni — был нанят смотрителем города семьей Кейнов, которая владела большей частью земли и недвижимости города, включая городской банк, выкупая все, до чего могла добраться в 1910-х и теперь опасалась вандализма.

Дом Джеймса Стюарта Кейна — магната недвижимости, сделавшего состояние в Боди: сначала он поставлял сюда так необходимую здесь древесину, потом арендовал часть прииска у Стандард Компани и за 90 дней вынес оттуда золота на $90,000. Компания отказалась продлевать ему аренду прииска, но ему этого хватило чтобы выкупить почти весь город.

Bodie State Historic Park

В 1962 году для защиты города от вандализма был создан исторический парк штата Калифорнии Боди (Bodie State Historic Park) и сегодня Боди считается наиболее сохранившимся городом-призраком США — фактически, эталоном города Дикого Запада и золотой лихорадки.

Благодаря сухому местному климату, сохранность построек в городе — практически идеальная. Все же, зимой на этой высоте температура падает до -15°C и ниже и выпадает много снега — главным образом разрушения от него.

И еще от вандалов, из-за которых пришлось поставить на окна и двери решетки.

Штат Калифорния придумал специальный термин для обозначения того, как далеко он готов зайти в поддержании города — Arrested decay (что-то вроде «законсервированного упадка») — принцип содержания исторических памятников исключительно в мере, необходимой для того, чтобы они не развалились полностью.

Обычно такой метод сохранения применяется к памятником войны как, например, в Берлине, Хиросиме, Вьетнаме или Нормандии.

Сегодня здесь можно наблюдать 110 зданий и построек, переживших пожар 1932 года.

Большинство из них — деревянные.

Другие покрыты жестью.

Жесть местами поржавела в лучших традициях постапокалиптических текстур.

Не удивлюсь если у художников Фолаута был выезд сюда на натуру.

Есть даже совсем немного кирпичных зданий как, например, то же почтовое отделение или одиноко стоящее теперь хранилище банка, пережившее пожар в отличие от соседних зданий и своей же собственной приемной.

Самое главное развлечение в городе-призраке — ходить и заглядывать в пыльные окна.

Салун:

Казино:

Пару домов (из тех, что побольше, подороже) открыты для посещения.

Кухня времен золотой лихорадки.

Гостевая комната времен золотой лихорадки.

И спальня времен… ну вы поняли.

Уже в начале XX века в Боди была своя заправочная станция, где по сегодня стоит припаркованный Додж Грейхем (Dodge Grahem) 1927 года.

В знаке Shell —пулевые отверстия: только на Диком Западе станут стрелять по знаку заправочной станции.

1927 Dodge Graham

Множество автомобилей так никогда и не уехали из Боди.

Включая этот люксовый купе Шевроле Мастер 1937 года.

Пожалуй, самый фотографируемый здесь экспонат.

Кто-то не без чувства юмора попытался воссоздать растянутую на детали старую машину, поставив бочку вместо двигателя.

Лентяи — совсем рядом нашелся рядный шестицилиндровый (straight-six) агрегат, который я определил Chevrolet L6 (к счастью, до войны рядные шестицилиндровые двигатели больше почти никто не делал).

Стало быть, это, скорее всего, остатки пикапа Чеви или GMC 1933 года мощностью примерно 60 л.с (кстати, примерно такой же двигатель объемом 3,4 л и мощностью 80 л.с стоял на Шевроле Мастере выше, поскольку обе машины делались на одной базе).

А это — пикап поновее.

Другие средства передвижения в городе-призраке сегодня могут похвастать не меньшей самоходностью чем здешние автомобили.

Учитывая что они уже находятся на высоте 2.5 км, то может даже и большей… ну, если под горочку.

На такой же вот я по деревне летал в детстве. Веселья — еще больше чем грохота.

Свидетельство того, что зимой здесь бывает много снега.

На этой телеге явно возили руду и, похоже, приводилась в движение она двигателем что стоит позади.

Кстати, всевозможных двигателей и агрегатов по городу — просто несчетное количество.

Какой-то насос. Не смог разгадать его предназначение — знаю только что центрифужный, но что им могли качать — есть идеи?

В траве разбросано множество других смутно узнаваемых артефактов.

За городом сохранилось небольшое кладбище, восстановленное после открытия исторического парка.

Количество детских могил свидетельствует о том, что ситуация с детской смертностью на Диком Западе была едва ли лучше чем в наших селах.

В 2009 году публичный доступ в город было решено закрыть, но в 2012-м организовали фонд для финансирования его содержания, поэтому пока еще в Боди можно попасть.

Не упустите возможность.

Публикация данного материала допускается только с разрешения автора

Источник: Собираем блоги канадских иммигрантов" (в блоге Антона Белоусова)

Пока все охотятся на покемонов, я охочусь за канадскими русскоязычными блогерами (всех покемонов в доме жена перебила прежде чем удалить приложение — исключительно в целях очищения ауры дома).

Заметил, что в 2015—2016 году очень много иммигрантов перестали вести свои дневники. Сегодня практически любая подборка канадских блогеров — это список мертвых душ. Даже отвалился в прошлом году к моему великому сожалению.

Поэтому хочу собрать свою коллекцию ссылок на блогеров-иммигрантов в Канаде, которые не перестали еще писать — список и, возможно подборка новостей со всех блогов будет доступна отдельной страницей когда наберется достойное количество.

Просьба к вам, дорогие читатели, — напишите, пожалуйста, в комментариях, какие иммигрантские блоги вы читаете, а еще лучше — ведете.

Публикация данного материала допускается только с разрешения автора

Источник: Пещеры острова Ванкувер" (в блоге Антона Белоусова)

В прошлый раз я рассказывал о провинциальном парке Уэлс-Грэй, созданном с главной целью защитить 4-й по высоте водопад в Канаде. Всего в Британской Колумбии, которая по площади больше чем Украина и Беларусь вместе — 1,029 таких вот охраняемых уголков природы, суммарной площадью в два раза больше Чехии.

Так вот, сегодняшнее виртуальное путешествие пройдет по другому провинциальному парку — Horne Lake Caves Provincial Park — тоже созданному в 1971 году с одной главной целью, с целью защиты сети пещер вокруг озера Хорн  на острове Ванкувер, недалеко от городка Парксвиль (Parksville, BC).

На острове Ванкувер (кстати, самом большом острове в Северной Америке) насчитывается более 1,200 км² пещер — больше чем во всех остальных провинциях Канады вместе взятых.

В Канаде дырка в земле может называться пещерой если она удовлетворяем трем следующим требованиям:

1. Пещера должна иметь естественное происхождение (иначе это уже туннель)
2. В пещеру должен пролезть взрослый человек (иначе это щель)
3. И, главное, где-то в пещере должна быть зона абсолютной темноты (иначе это грот).

Как любое путешествие на остров Ванкувер, это начинается с парома: утренние рейсы — особенно хороши, в одной только очереди за кофе можно не заметить как пролетят полтора часа переправы.

Дальше — 60 км на север от Нанаймо (Nanaimo, BC) и совсем неглубоко в лес, к домику рейнджеров, откуда стартуют групповые туры.

Безусловно, парк можно исследовать самостоятельно и бесплатно, но во всех пещерах недалеко от входа стоят железные ворота. Одна из причин закрытия пещер для свободного доступа — это сложность спасательных операций, особенно при наличии у жертвы переломов транспортировка из пещеры может занять несколько часов. Другая — акты вандализма и хрупкость растущих здесь структур кальцита.

В любом случае, исследуя парк, обратите внимание на такие вот «засохшие какашки» на камнях. На самом деле — это окаменевшие черви, вернее сами черви давно разложились, а вот содержание их желудка окаменело. В общем, это и есть засохшие  только возрастом ~200 млн. лет.

Вход в пещеру — далеко не всегда очевиден. Довольно много пещер в парке было обнаружено уже после его открытия в 1971 году и по несколько лет держались в секрете.

Main Cave

Одна из главных пещер — Main Cave (тур в нее стоит $24, от 5 лет) — имеет два входа: один — простой, для всех.

Другой — шириной чуть уже вашего шлема и по шершавости стен сравнимый с гигантской теркой. Он так и называется — «точилка» (grinder).

Очень рекомендую попробовать пройти по нему на выходе, если вы в состоянии развести колени на почти 180°, присесть и пройти таким образом около 10 метров. Правда учтите, что ваши шансы порвать одежду резко возрастают.

Здесь гид много говорит о кальцитах, но пока не совсем понятно что в них такого особенного.

Ясно лишь одно — всего, что гладкое, блестящее и похоже на застывший воск, нельзя касаться. Этим хрупким структурам карбоната кальция необходимы десятилетия чтобы сформироваться.

Из-за них иногда даже простой лаз становится сложным, поскольку той стены, за которую удобнее держаться, нельзя касаться.

В одном месте чтобы преодолеть застывшую реку кальцита сделали железную горку, по которой одно удовольствие прокатиться в темноту и неизвестность на 5 метров вниз.

Некоторые из мест, где можно стать в полный рост, — слишком тесные для группы в 10 человек, поэтому группы больше не набирают. И так приходится стоять теснее чем позволяет личное пространство некоторых канадцев.

Riverband Cave

Другая пещера — Ривербенд («изгиб реки»), длиной 386 м и глубиной 68 м — считается жемчужиной парка.

Весной и осенью здесь течет самая натуральная река, но летом — сухо.

В эту пещеру есть как обзорный тур ($39, 8+), так и более серьезные спуски к подземному 7-ми этажному водопаду ($125, 13+) и даже быстрый спуск с него на дюльфере ($165, 16+). В прочем, даже самый простой тур — далеко не каждому прийдется по душе — оцените уровень вашей клаустрофобии прежде чем подписываться на тур:.

Здесь — намного больше кальцитов чем в Главной пещере. Например, такой вот застывший водопад, высотой в несколько метров:

Так почему же этот кальцит нельзя трогать?

Во-первых, они очень медленно растут — со скоростью всего 1 см³/100 лет.

Во-вторых, в природе кальцит — белый, однако же любая грязь и пыль застывает в нем и он темнеет.

Так через 100 лет нашим потомкам может уже вовсе не остаться чистого кальцита.

Не говоря о том, что сломанная кристаллическая структура уже не восстановится как эти “клыки”, претерпевшие акт вандализма когда-то в 1970-х:

Во многих структурах, особенно в окружении темноты, легко узнаются силуэты.

Вот, например, отдыхающий Будда.

Или охраняющий вход в пещеру волк.

Самая увлекательная часть тура — это посиделки с гидом когда все выключают фонарики и наслаждаются тишиной в зоне абсолютной темноты. Кто-то начинает видеть свой нос или контуры руки, кто-то не видит ничего. Оказалось что я «вижу» вообще все, чем ни помашу перед носом, а также контуры пещеры — такими, какими их запомнил мой мозг, даже если повертеть головой.

За посиделками у меня побежали пупырышные мурашки от рассказа о том, как один из гидов пошел сам в пещеру, недалеко так зашел и то ли поскользнулся, то ли упал, в общем, потерял он или разбил свой фонарь и остался в абсолютной темноте.

Пытался продвигаться к выходу так, как помнил пещеру, но очень опасно: упасть с какого-нибудь кальцитового склона или разбить голову о камень в темноте ничего не стоит, не говоря уже о том, что камни такие колючие, что рассечение обеспечено от самого слабого удара (см фото №15).

Стал тогда гид помощи ждать — в пещере он не далеко, все знают где он обход делал. Ждать пришлось долго, пока из темноты к нему не вышел силуэт в капюшоне и не стал сначала звать за собой, а потом и вовсе стараться оттеснить, загнать дальше вглубь пещеры.

Помощь пришла только через несколько часов, могу только представить как бедолага отбивался от хозяина пещеры.

Мне очень понравилось в пещерах на озере Хорн, в планах — вернуться туда через две недели, а потом, может, и еще — на подземный водопад. Место почему-то не слишком известное, но определенно обалденное равно как и тур не слишком популярный, но с неизменно высокими отзывами.

Что нужно иметь для тура в пещеры:

• Одежду, прикрывающую локти и колени, которую не жалко замочить или даже порвать в грайндере. Температура в пещерах — +8°C
• Удобную обувь, крепко сидящую на ноге — летом любые кроссовки, весной и осенью лучше хайкерские ботинки.
• На 4-х и 5-ти часовые туры к водопаду — многослойную одежду, по возможности без хлопка.
• Комплект сменной одежды.
• Ограничьте использование одеколонов и дезодорантов — вам предстоит по долгу стоять или сидеть в тесных пространствах вплотную со своей группой.
• Можно взять перчатки, только такие, в которых не будет противно если они намокнут.
• Рюкзаки брать с собой нельзя, но можно оставить у входа в каждую пещеру.
• Для фото — ширик и светосильный прайм вроде 35 или 50мм и самый маленький штатив + дополнительный фонарик не повредит.
• Каску с фонарем выдадут.

Все туры необходимо резервировать заранее — здесь.

Публикация данного материала допускается только с разрешения автора

Источник: Cheam Peak" (в блоге Антона Белоусова)

Протяженность: 9.5 км
Набор высоты: 700 м
Найвысшая точка: 2,104 м
Категория: умеренный
Время прохождения: 4 ч.
Расстояние от Ванкувера: 2 ч. 45 мин.
Сезон: с июля по октябрь

Часто бывает так что перевозбужденные владельцы полноприводных авто брызжут слюной в форумах, что, дескать, та или иная сервисная дорога — только 4×4, а на деле там проедет совершенно любой тазик (как, например, на горячие источники Keyhole). В случае же с дорогой на гору Шем (если верить Википедии, именно так читается Cheam (/ʃɛm/ )) это оказалось почти правдой.

Так что такого может быть с дорогой, чтобы действительно нужен был 4×4 или трак?

1. Большие камни, которые нужно пропускать между колес, а, стало быть, высокий клиренс и защита днища, которые обычно бывают у 4×4
2. Много глубоких поперечных канав (вроде той что на видео), в которых машина норовит зацепиться носом и кормой или сесть на пузо, вылезая из них — здесь преимущество от более короткого межосевого расстояния, высокого клиренса и короткого расстояния от переднего и заднего бамперов до колес.
3. Наконец, крутые и ухабистые подъемы, где не всегда нужно но никогда не помешает привод на все 4 колеса и, опять таки, высокий клиренс и ход колес в колесных арках.

Как-то так получилось у Форестера, это было самое сложное место на всей дороге, хотя подъем на видео выглядит не таким крутым как был на самом деле:

Сивики и Ипрезы стояли брошенными километрах в 10 от парковки, а Андрей просил меня написать что Форестер — лучший в мире автомобиль. Что ж, мне не сложно, тем более что когда мы доехали, на парковке уже стоял Хайлендер :-P

Кроме двух AWD весь остальной транспорт на переполненной парковке — 4×4.

От парковки тропа уходит в сторону многообещающих пиков по заброшенной дороге для вывоза леса, но быстро сужается до тропинки и кажется что дальше она идет прямо, прямо, а затем резко вверх.

Увы, оказалось что эти грозные скалы — это не Шем, а пик Леди (Lady Peak) — на 70 метров выше, и без официального маршрута.

Что, в прочем, не значит что на него нельзя забраться — на вершине было видно людей, но в другой раз, да и могу гарантировать что там не будет такого вида в конце как на Шем.

А вот слева за поворотом уже показывается сам Шем — нам туда.

Тропа,тем временем, выходит на плато меж двух пиков.

На первом плато в объятиях зелени расположилось небольшое озеро.

Здесь сейчас в самом разгаре короткое альпийское лето.

Следующие 10—15 минут предстоит провести в окружении луговых цветов, ну что ж.

Высота здесь набирается очень быстро: 700 м за 4.5 км — не многим меньше чем 850 м за 3.5 км на Грауз-грайнде. Только в отличие от него, виды меняются каждые 5 минут — новые обои на рабочий стол.

Внизу видно парковку и начало тропы (в центре, за деревьями).

На втором плато — небольшое место для кемпинга и скалистый обрыв с открытым видом на северо-западную сторону.

Внизу виднеется озеро Джонс (Jones Lake).

На Джонс жена давно хотела заехать, но там тоже пишут нужен 4×4, будем ждать обновления гаража.

А вот на кемпсайте здесь было бы неплохо заночевать — где-то в форумах писали что было отличное звездное небо, да еще и жуки все к вечеру попрятались.

А тропа, тем временем, только продолжает увеличивать угол атаки. Тот же лагерь через 10 минут уже выглядит как-то так:

Или вот, например, то озеро, что мы проходили внизу:

Пара олешек пасется ниже по склону — на силу достал телевиком.

И 4 сурка пригрелись на камне — на силу все влезли в полтиник.

На пути к пику — еще одно небольшое плато с утесом для селфи.

Ради стандартных фотостоковых заготовочек выстраивается целая очередь.

Неожиданно для всех мимо проплыл альпийский аквалангист — он здесь чтобы напомнить вам, чтобы не забыли взять ветровку. На пике может быть очень прохладно и довольно ветрено.

Здесь оказывается что соседний пик Леди — уже совсем в другом ракурсе, больше не нависает а, можно сказать, с вами наравне.

В индейской мифологии пик Шем отождествляется со старушкой-матерью, смотрящей за своими детьми в долине. Леди же олицетворяет ее верного пса (Леди — довольно популярное английское собачье имя).

На том и сойдемся потому что настоящая леди не стала бы так обнажать свою северо-западную часть.

Последний рывок — и первая вершина, откуда открывается самый красивый вид на долину Фрейзер что мне доводилось видеть.

Чиллиуак и Абботсфорд. По левой границе кадра проходит граница с США.
Справа между гор можно представить что видно Ванкувер.

А это — Агаззис. Вот откуда нужно смотреть фестиваль тюльпанов. Жаль только что здесь в мае еще снега по шею.

Да, Шем — это именно та гора, которая возвышается над тюльпанными полями и возводит все фотографии с них на совершенно иной уровень. В прочем, со следующего года фестиваль обещал куда-то переехать.

Cheam Peak и Lady Peak (слева)

Со второй вершины, которая здесь, буквально в ста метрах, открывается панорамный вид на 360°.

На северо-востоке видно начало долины реки Фрейзер. Где-то здесь теоретически заканчивается граница метрополии Ванкувера (Greater Vancouver Area).
А с ближайшего склона стекает водопад Фата невесты (Bridal Weil Falls).

На обеих вершинах установлены стационарные антенны, а может и просто громоотводы (прошу помощи в идентификации у радиолюбителей из зала).

Так или иначе, сюда стекаются местные радиолюбители, устанавливают свои антенны и «ловят контру ФРГ». Ловят, записывают, передают.

Один рассказал, что у них жестко регламентированная система позывных и считается очень круто и удобно иметь двух-буквенный позывной. Их, естественно, весьма ограниченное количество и получить такой можно только через год после того как умрет обладатель одного из них. Так что стервятники среди радиолюбителей — это как-то так.

Хотя они не только за этим сюда поднимаются, радиолюбителю никто не мешает быть фотолюбителем и вообще разносторонне развитой личностью вплоть до ловли покемонов — мобильный здесь ловит только на вершине.

Еще на пике спасу нет от маленьких попрошаек.

В основном — земляные белки.

Но попадаются и бурундуки, только их куда сложнее в кадр поймать.

Пожалуй, тропа на пик Шем — это самый красивый трейл в окрестностях Ванкувера и в долине Фрейзер уж точно. На тропе нет типичного монотонного набора высоты по лесу как на Гарибальди или Фрости, а виды меняются каждые несколько минут.

Единственное что добраться сюда можно лишь на полноприводной машине с хорошим клиренсом. Ну или добавить к своему походу по 11 км в каждую сторону от места, куда доедет все остальное, что совсем не помешало, например, этим девушкам на серебристом Сивике обогнать нас на тропе.

Даже не смотря на то, что у нас был свой, прирученный ультрамарафонец.

Учитывая относительную труднодоступность, этот маршрут оказался куда популярнее чем я ожидал.

В любом случае, за любованием здешними красотами не успеваешь обращать на это внимание, главное не становиться в очередь за селфи.

Кстати, это уже горы которые видно с другой стороны по пути на Artist Point (самый высокий пик так и называется American Border Peak). Сам же вулкан Бейкер было бы  видно справа за кадром, но его плотно осадили облака.

Публикация данного материала допускается только с разрешения автора

Источник: Выставка машин в нашей деревне" (в блоге Антона Белоусова)

Раз в году и на нашей улице бывает праздник. Люблю когда центральную улицу Порта-Коквитлама перекрывают по любому поводу — здесь очень уютный даунтаун и он просто создан для того чтобы быть пешеходным — на главной улице даже в обычные дни ограничение — 30 км/ч. Но особенно здорово когда поводом для этого становятся более 400 коллекционных машин.

Клетчатые флаги на столбах здесь остались еще с недавнего вело гран при — их лишь обновили и добавили гирлянд.

Самое приятное в местных мероприятиях — что никаких проблем с парковкой и пробками: вышел за ворота и пошел туда, где толпа.

Машины заняли не одну улицу, а абсолютно все центральные кварталы.

Вот желтый перед зданием суда, например на МакАлистере.

Или красный корвет перед бог знает как уцелевшим рекламным знаком на Шоннеси.

Вокруг мэрии машины расставили Форды по моделям: целый ряд мустангов в аллее.

Во внутреннем дворе — Thunderbird.

1966 Ford Thunderbird

А на лужайке в парке ветеранов — Falcon, те самые, из которых слепили советскую «волгу».

1963 Ford Thunderbird

Ford GT40

Не обошлось и без парочки старичков Model-T (кстати, оказалось что некоторые из них собирались в Канаде, чем местные коллекционеры безумно гордятся).

1927 Ford Model T

1928 Ford Model A

1931 Ford Model A

Ну и вдохновитель модельного ряда Теслы — Ford Roadster.

1932 Ford Roadster.

Старички Форды зовут в путешествие.

А вот Шевроле 50-х — наоборот, напоминают о прошлых путешествиях.

В частности, о Кубе.

О развалинах именно такого вот Шевроле Купе 1937 года я рассказывал совсем недавно в посте о городе-призраке Боди.

1937 Chevrolet Coupe

Теперь можно пойти поставить обратную ссылку на этот пост.

1933 Chevrolet Coupe

Желтый британец MG A.

Круче чем классика — только восстановленные родстеры, хотя иногда бывает трудно провести границу.

1951 Mercury Pickup

1951 Mercury Pickup

На хорошие родстеры у нас в Порт-Коквитламе всегда найдутся фанаты.

Как-то так в Канаде в 50-х выглядели подносы в drive-in ресторанах.

Умели же раньше делать — сколько внимания к деталям!

Такой, например, была эмблема Доджа — тот же баран что и сейчас, да совсем не тот.

А потом взяли и резко разучились. 70-е еще как-то проскочили по инерции, сдавая сначала по качеству сборки и материалов, а уж потом и вовсе сели ждать Илона Маска — возьмите хоть тот же Мустанг  80-х…

Разве что вот, один из немногих серийных родстеров — Plymouth Prowler (1997) — у меня такой целый год был в школе… на обложке дневника :-)
В мире таких всего 11,700.

Plymouth Prowler

Кстати, вот вам еще пример того, какой должна быть политическая власть в стране — прямо здесь, на городском мероприятии можно подойти и пожать руку или задать любой вопрос или поделиться беспокойством лично члену парламента от своего округа.

Публикация данного материала допускается только с разрешения автора

Источник: Серфинг в Тофино" (в блоге Антона Белоусова)

Нельзя жить в Ванкувере и не кататься не ходить в походы, не кататься на сноуборде или на лыжах, не ездить на велосипеде и не жаловаться на рынок жилья. Когда все из этого списка выполнено, следующее что каждый должен попробовать — это серфинг.

Ванкувер хоть и расположен на берегу моря, но это не открытый океан и здесь никогда нет больших волн — от Тихого океана нас отделяет остров Ванкувер. Поэтому все, что связано с серфингом, расположено там, на западном берегу, в Национальном парке Pacific Rim.

Хотя остров Ванкувер и маячит все время на горизонте, чтобы добраться до его западного побережья, нужно пол светового дня.

Сначала мы полчаса грузились в машину, в которой оказалось места ровно на 7 человек и ни одним рюкзаком больше. Потом еще час в пробках и полчаса в очереди на паром — это уже 2 часа.

Дальше еще 2 часа на пароме.

В компании восхитительнешего заката.

Закат очень напомнил Sunshine Coast, который, к слову, видно с палубы парома.

И дальше еще 3 часа сквозь темноту поперек острова — к лагерю, который оказался… прямо на аэродроме Тофино. Естественно, посреди ночи все выперлись на рулежку смотреть на падающие звезды.

Но запад острова Ванкувер — пожалуй, последнее место куда стоит ехать снимать ночное небо (не говоря уже о том, что нужно иметь светосильный широкоуголный объектив). Все дело во влажности воздуха, высоте 20 метров над уровнем моря, да и световое загрязнение оказалось больше чем я рассчитывал — вроде и звезды видно, и даже падают, но млечный путь очень тусклый — вот его портрет, кстати.

Под утро небо начинает совсем уж затягивать, значит пора идти спать.

Утром — завтрак на пляже.

На острове с погодой никогда не угадаешь: в Ванкувере — +30°C, в Тофино может быть +24°C, а в Юклелете в то же самое время — + 16°C. Вопрос лишь в том, где и когда набежит туман с моря.

Но в Тофино день обещает быть жарким, многие уже плескаются в воде, желание вообще идти в сторону воды есть.

Long Beach

Мест где можно взять в прокат доску и гидрокостюм ($40) — более чем достаточно (они сконцентрированы в основном в окрестностях Юклелета и Тофино) и инвентарь в наличие есть даже несмотря на небывалый наплыв людей в эти выходные: заранее резервировать прокат доски не нужно. Вместе с доской бесплатно дают крепление на крышу машины.

За все последующие фотки спасибо Эле, забравшей у меня камеру.

Урок серфинга обойдется в $79: помимо рента оборудования в урок входит инструктаж на пляже — какие бывают волны и в чем особенность серфинга на острове Ванкувер и конкретно на пляже Long Beach, как себя вести если попал в отбойное течение, как лежать и становиться на доску и управлять ее скоростью.

Очень интересно и познавательно, но после этого урок, по сути заканчивается и вы идете в море. Советую взять и не больше чем один. Урок нужно резервировать заранее, хотя бы за сутки.

Здесь сразу стоит отметить разницу между досками: вот какой-то тюлень держит обычную доску, которую дают в рент в любом прокате.

А вот доска которую используют во время урока — условно назовем ее «учебной» или, как ее называют, soft-top.

Помимо очевидного — длины (рост обоих тюленей примерно одинаков) — учебная сделана не из пустотелого пластика а из пены и, хоть у нее и значительно хуже управляемость, зато выше плавучесть и устойчивость, а значит на ней куда проще вставать и можно стоять на маленькой скорости.

Совершенно без проблем вставая на софт-топе вы можете обнаружить что вы не в состоянии встать на обычной доске, а когда все-таки встаете, та тонет из-за недостаточной скорости.

Так вот, если вы новичок, только после своего первого урока и ездите исключительно в направлении берега, приходя в прокат ставьте им ультиматум: либо вы даете мне софт-топа либо я иду в другое место.

Серфинг — чуть ли не идеальны развивающий вид спорта: сначала вы везде тягаете тяжелую доску  (донести ее с парковки до линии воды и обратно — та еще тренировка).

Потом вы идете далеко в море сопротивляясь волнам, а дальше и вовсе плывете.

Дальше ждете волну и когда та подступаете, нужно несколько секунд подгрести что есть силы, чтобы ускориться как можно сильнее.

Дальше, поймав волну и подкорректировав свою скорость уже исключительно распределением веса, нужно, по сути отжать на доске (здесь на софт-топ значительно проще, поскольку не нужно сильно беспокоиться о балансе).

И встать — либо сразу прыжком, либо сначала на одно колено.

Последовательность очень напомнила упражнение «турецкий подъем» (turkish get up) — если вы когда-нибудь тягали гири, то знаете о чем я.

Але оп! Теперь все повторить и не один десяток раз.

Инструктор сказал, что он столько не плавал как сейчас во время серфинга даже когд готовился к соревнованиям по плаванию.

Ну а дальше если получается — то класс, все нравится. Если нет, то уныло. Поэтому стоит взять доску попроще, но получить удовольствие.

Как водичка — спросите вы?

Отличная, 14°C. К  моему удивлению, в гидрокостюме оказалось совершенно не холодно просидеть в ней 2 часа учитывая постоянные физические нагрузки.

Кому-то серфинг не нравится именно тем, что нужно несколько минут брести в море ради нескольких секунд на доске потом. Я же тайно мечтаю съездить на остров еще раз в этом сезоне, хотя лето уже почти закончилось и выходные расписаны на месяц вперед.

Не говоря уже о том, что в парк Pacific Rim всегда приятно возвращаться.

Только в следующий раз я на своей машине, потому что 7 человек в 7-ми местной машине — это само по себе отдельное приключение особенно когда у каждого — по рюкзаку.

На обратном пути все-таки показал сыну пещеры как хотел целый год. Несколько новых фотографий добавил в пост.

Публикация данного материала допускается только с разрешения автора

Источник: Ночь на пике" (в блоге Антона Белоусова)

Мне уже давно набила оскомину ситуация с однодневными походами когда вы идете несколько часов вверх на какую-нибудь гору, приходите и у вас остается всего полчаса от силы насладиться видом перед спуском обратно. В такие моменты обычно думается: вот бы заночевать здесь, увидеть звездное небо, закат и восход, надо как-нибудь вернуться с палаткой. Обычно на этом все и заканчивается.

Но в этот раз все было по-другому, в этот раз мы сказали: а поехали на какой-нибудь местный пик исключительно с одной целью — заночевать наверху, поснимать ночное небо, Млечный путь где-нибудь где нет светового загрязнения; проводить и встретить новый день. А поехали.

Первое что пошло не так, было время отправления: сначала товарищ отложил его на час, потом я еще на один из-за навалившейся работы в пятницу. А там еще и неизменные Абботсфордовские пробки добавили полчаса.

В общем, на парковке мы были всего за час до заката, а дорога наверх должна была занять часа 3 с вещами с тяжелым участком в конце.

Но даже без тяжелого участка подъем в темпе и с нагрузкой дался очень тяжело, прямо аж такого-еще-не-было как тяжело. Что там говорить если даже товарищ, бегающий ультрамарафоны выглядел так (к моему великому стыду, он несет мой штатив и бутылку воды):

В общем, к золотому часу мы едва поспели выйти из леса.

Хорошо что мы совсем не спешим, можно наладиться сказочным закатом над горами.

… прямо на ходу, через плечо.

В буквальном смысле — для остановок нет времени.

Потому что в сумерках еще предстоит лезть на пик.

Или нет… ночь настигает нас на удобном плато, дальше уже просто опасно лезть.

Скинув рюкзаки, без ужина, уходим в себя и съемки звезд на следующий час.

Перед походом я долго искал в интернетах как выжать максимум из имеющегося фотооборутования и где взять в Ванкувере в рент, например, Rokinon 24mm f/1.4 (оказалось, нигде) чтобы красиво поснимать Млечный путь.

Nikon D800 + Nikon AF-S 35mm f/1.8 G DX | 13s f:1/1.8 | ISO 3200

Но обнаружилось другое — объектив Nikon AF-S 35mm f/1.8 G DX, который я давно списал со счетов, поскольку он не рассчитан на full-frame камеру, оказался довольно неплохим для астрофотографии, даже на D800.

Nikon D800 + Nikon AF-S 35mm f/1.8 G DX @ 10s |  f:1/2 | ISO 5000

Все дело в том, что на открытой диафрагме у него есть виньетирование, да, но ничего такого, что нельзя было бы побороть в редакторе, а то и вовсе оставить как есть.

Nikon D800 + Nikon AF-S 35mm f/1.8 G DX @ 13s f:1/1.8 | ISO 2000

Объективы для астрофотографии

При подготовке к этому походу мне попалась очень полезная таблица рейтинга объективов для астрофотографии. Если коротко, то правило: чем шире и быстрее, тем лучше, но таблица помогает ответить на вопрос, како объектив, все же, лучше для съемки звезд – более светосильный или более широкоугольный.

Более короткое фокусное расстояние позволяет минимизировать движение звезд при экспозиции, а значит снимать с более долгой выдержкой, светосила же позволяет снимать при меньшем ISO и, наоборот, с более короткой выдержкой. В конечном итоге именно выдержка упирается в «правило 500».

Так оказалось что из моей оптики 35mm/1:1.8 имеет лучший потенциал (1259 попугаев) чем тот же 50mm/1:1.8 (906) или 10–20mm/1:4–5.6 (~700).

По сути, я все отснял маленьким 35мм объективом, который даже толком не подходит к моей камере — вполне мог сэкономить килограмм веса на остальной оптике.

Nikon D800 + Nikon AF-S 35mm f/1.8 G DX | 13s f:1/1.8 | ISO 4000

Большая медведица над камнем, похожем на сиську.

Nikon D800 + Nikon AF-S 35mm f/1.8 G DX | 13s f:1/1.8 | ISO 4000

Вид вниз на долину, освещенную огнями 5-го шоссе — только в этом месте была сотовая связь, зато сразу 3 деления. Кто-то светит фонарем с вершины пика напротив, там тоже кто-то ночует.

Nikon D800 + Nikon AF-S 35mm f/1.8 G DX | 13s f:1/1.8 | ISO 3200

Зато о чем не пожалел, так это о том, что взял более тяжелый штатив (тем более что Леонид его нес большую часть пути ;) потому что чем глубже в ночь, тем сильнее стал подниматься ветер.

Nikon D800 + Nikon AF-S 35mm f/1.8 G DX | 10s f:1/1.8 | ISO 2500

Кстати, изначально мы хотели заночевать на вершине этого пика, но темнота, усталость, ветер и тяжелый подъем на него отбили все желание и к лучшему: здесь на плато, на высоте 2,000 метров было где укрыться от ветра и было где поставить штатив с интересным передним планом.

Nikon D800 + Nikon AF-S 35mm f/1.8 G DX | 13s f:1/1.8 | ISO 4000

Где-то в 10 часов оставляем камеры снимать таймлапсы, договариваемся что я не хожу с фонарем в одну сторону, а Леонид — в другую и идем таки ужинать.

Леонид проверяет в действии резервную горелку на сухом спирте. Фигня. Прогорела не успев вскипятить кружку воды.

У меня на ужин — два супа, оба куриные. Орешки и трейл-миксы на перекус.
У Лёни — растворимая лазанья, оставшаяся с прошлогоднего похода на WCT.

Ну и чай, конечно. Чай пьем лежа на камне и смотря на звезды под мерное щелканье затвора. Оттуда на нас смотрят те, кого больше нет с нами и еще — на меня огромный краб, а на Лёню — богомол.

Дальше прячемся по спальникам: ветер совсем разошелся и оба переживаем за камеры, моя остается снимать пока не сядет батарейка и забираю ее только в 5 утра.

В укрытии — хорошо и уютно, даже очень: снаружи шумит так, что нужно перекрикивать, но внутри — только легкий бриз. А в спальнике — и вовсе хорошо, особенно в трех слоях одежды (четвертый, не продуваемый я все-таки снял). Только под такие завывания все равно тяжело уснуть.

Укрытие или, как мы его прозвали, Платка (именно так, с большой буквы «П»), — под этим тяжелым куском гранита. Имеется вход и два окна, кухня — прямо перед входом. Такое жилье в Ванкувере стоило бы миллион, не меньше.

В 5 утра, когда я забирал камеру, стало ясно что а) звезд больше не будет и б) восхода солнца может быть тоже не будет. В любом случае, можно поспать еще час до 6-ти.

В 6 забрежжила надежда снять хоть что-то на рассвете над горизонтом.

Здесь уже пригодился телевик.

Небо раскрасилось над горизонтом где угодно, только не там, где должно было всходить солнце.

Постепенно розовым светом покрывается и наше плато с Палаткой.

Самое время осмотреться — когда мы пришли сюда вчера, было уже слишком темно.

Еще до публикации двое человек независимо друг от друга отметили, что фотографии похожи на кадры из Властелина Колец.

Пришлось пересматривать всю трилогию.

Упс, под ногами — нежные альпийские растения, но мы аккуратно, правда.

Солнце первый раз выглянуло уже совсем высоко в облаках — такой вот рассвет на вершине.

Ветер стал еще сильнее (утренний таймлапс не получился потому что камеру совсем сильно трясло) и все намекало на дождь, поэтому решили двигать вниз без завтрака.

Важно было до дождя пройти вот эту секцию, где было бы слишком опасно лезть по скользкому.

А дальше уже можно не спеша насладиться видами… в перерывах между перебежками.

Небольшое озеро.

И еще немного видов в стиле Питера Джексона напоследок.

Публикация данного материала допускается только с разрешения автора

Источник: Матч состоится в любую погоду" (в блоге Антона Белоусова)

Так или иначе но все мальчишки, дети наших с вами земляков-иммигрантов в Канаде рано или поздно оказываются в футбольных клубах. Так и мы уж затянули как могли, но отправили Тоху младшего на футбол в клуб нашей деревни — Port Coquitlam EURO-RITE FC.

А тут, гляди, и первая игра  нарисовалась, всего-то после трех тренировок, да еще и под проливным дождем. Я не собирался ничего писать по этому поводу и фотографировал исключительно для себя и для команды, но погода, энтузиазм игроков и удачные, на мой взгляд, фотки заставили изменили мое мнение по этому поводу.

Всегда мечтал поснимать дерби, и тут дети решили его устроить.

Еще бы чуть похуже состояние поля — чтобы грязь летела и получилось бы вообще ништяк.

Наши — в красном.

Клуб большой, даже очень, поэтому перед сезоном всех разбили на команды по возрасту и выдали два комплекта формы, типа домашняя и гостевая (красная и белая в нашем случае).

За несколько дней до игры тренер разослал электронное письмо родителям всех игроков с датой и временем игры. Вроде как позже по ходу сезона должен быть нормальный календарь, а то я так и не узнал, против кого мы играли.

Судя по эмблеме, это был Coquitlam Metro-Ford FC.

Перед началом игры — разогрев и проверка шипов на всех буцах и наличия у каждого игрока щитков.

Матч — два тайма по 25 минут с коротким, пятиминутным перерывом.

Причем во время перерыва, как и на тренировках идет разбор тактики и техники игры — пока тренерской работой в команде я очень доволен, хотя в этом есть доля везения — никогда не знаешь, какой тренерский состав попадется на следующий сезон.

Счет на детских матчах не ведется, но все знают что мы выиграли первую игру 6:2.

Два из шести голов — за Тохой.

В том числе вот этот красавец с лету, прямо в сетку.

В общем, от детской игры, да еще и первой в сезоне я ожидал шатания по полю табунами сонных мух.

Но получилась совершенно увлекательнейшая игра.

С массой острой борьбы.

И еще этот дождь и красные канадские клены…

Матч состоится, как вы поняли, в любую погоду.

По истечении игрового времени — дружеское рукопожатие.

Ликование победителей.

И дружеская поддержка проигравшей команды.

Наконец, поздравления тренера и быстрый анализ игры.

Отличная штука этот детский футбол, хотя таких вот мокрых игр и тренировок предстоит еще немало — в Ванкувере начинается сезон дождей.

Стоит такое удовольствие — $250/сезон + несколько часов волонтерства для команды (иначе — $300). Хотя, уверен, цены несколько варьируются от команды к команде. Сезон — как учебный год: с сентября по июнь. Запись — весной, о чем в свое время гласили плакаты со всех столбов в нашей деревне.

И не путайте, детские футбольные клубы — это не то же самое, что футбольные кружки в комьюнити-центрах или футбольные летние лагеря (среди последних, если что, лучшим из трех что мы пробовали, оказался лагерь при футбольном клубе Vancouver Whiteсaps FC ).

Официальный сайт команды PoCo Euro-Rite FC

Ссылки на ваши команды в комментариях будут более чем уместны.

Публикация данного материала допускается только с разрешения автора

Источник: Обзор фотосумки" (в блоге Антона Белоусова)

Не так давно (ну, по моим меркам, а у меня время летит к в таймлапсе) я кинул клич в Фейсбуке, мол, надоело ходить каждый день на работу с пустым рюкзаком — посоветуйте, дескать, сумку на плечо. Требования к сумке были очень простые: не спортивный стиль, возможность носить в ней рабочий ноутбук, ланч и камеру на работу.

Проблема, которая требовала решения — это ношение с собой фотоаппарата каждый день, причем не просто ношение а еще и удобный и быстрый доступ к нему: с рюкзаком обычно начинается представление из серии «укусить себя за хвост» когда нужно достать камеру, гиблое дело если достать ее нужно быстро или незаметно. Ну и не под каждую одежду возьмешь с собой рюкзак, хоть Ванкувер и шепчет «влезай в рейтузы», «натягивай бадлон», «застегни олимпийку», я, все же, не собираюсь сдаваться спортивной одежде без боя и если с рубашкой его еще как-то можно, то с зимним пальто — уж увольте.

Одним словом, логика очень простая — нужна хорошая стильная фотосумка, а не тряпичная коробка вроде кофров, которые даже в пустом виде занимаю места с небольшой дорожный кулер — поэтому на мой клич многие сразу бросились советовать… фоторюкзаки.

Однако же среди комментариев наблюдалась тенденция упоминания одного бренда, о котором я когда-слышал но ничего не мог вспомнить, чаще чем других.

Если вы слышали истории о том, как некоторые счастливчики начинали копании по сбору средств на Кикстартере на $500,000 а собирали $6.5 млн ($1 млн за первые 24 часа), то скорее всего вы уже слышали о компании PeakDesign из Сан-Франциско. Более того, у ПикДизайна это получилось как минимум дважды.

PeakDesign — вторая компания по количеству собранных средств по за всю историю краудфандинга.
Страница проекта на Кикстартере

Дизайн

Откуда такой ажиотаж на продукцию которую никто еще не видел и не трогал, компании о которой никто не слышал? На этот вопрос нам уже отвечали и Эппл и Тесла: все дело в дизайне и просто параноидальном внимании к деталям, которое, как для производителя фотосумок,— просто беспрецедентное.

Во-вторых, это общее качество материалов и кройки — понимание что «да, это оно» приходит примерно на третьей секунде после извлечения сумки из упаковки (открыть которую, кстати, дергая за шнур тоже было сплошное эстетическое удовольствие).

Идея всех сумок и рюкзаков ПикДизайна довольно простая: при любой наполненности они должны оставаться удобными и безупречно выглядящими — держать, так сказать, форму а не превращаться то в тряпку, то в баул.

Сумка доступна в двух цветах — чайном (heritage tan) и угольном (charcoal). Ее стиль основан на дизайне классического мессенджера 1960-х, поэтому и винтажный коричневый цвет ей очень к лицу.

Доступны два размера — под 13” и 15” ноутбук. Естественно что за эталон ноутбука были взяты MacBook Pro соответствующих размеров, поэтому сомнения, влезет ли 15.6” MBP в 15” мессенджер — совершенно излишни.

Организация

Я заказал 13” Herritage Tan поскольку (больший из моих МакБуков притворился сервером и пустил корни в бейсменте). Все-таки Everyday Messanger Bag — сумка на каждый день, которая, в прочем, может расширяться и вмещать камеру и 1—2 объектива если нужно, так пусть делает свое дело, не стану упрощать ей жизнь.

Nikon D7000 + Sigma 10–20mm + Nikkor 70–300mm

Объем главного отделения может изменяться от 6 до 14 литров (13″) и от 8 до 18л (15″).
Разделители на липучках — 2 в 13″ версии и 3 в 15″ — могут сгибаться и складываться как оригами.

Лайфхак: Если из главного отделения и вовсе достать все разделители, предназначенные главным образом для фиксации фототехники, то сумка сможет растягивать и сжиматься на треть больше.

Не мелкого десятка «фулфрейм» камера Nikon D800 с парой объективов легко помешается в главном отделении 13-дюймовой сумки, хоть ПикДизайн и позиционирует ее больше для беззеркальной камеры, а 15-дюймовую — для DSLR, я же видел людей, носящих в ней даже камеру среднего формата, поэтому, будьте уверены, вам хватит.

Единственная проблема с большой камерой в меньшей сумке — это то, что штативная площадка немного цепляется за стенки, каким боком не засунь в нее камеру.

Честно говоря, вынося из дома сумку для фотосессии, я удивился когда обнаружил что легко вместил в нее все свое фотооборудование: две камеры (Nikon D800 и D7000) и 4 объектива (10-20mm, 35mm, 50mm и 70—300mm) + штатив. При этом без проблем защелкнул замок на 3-ю ступень «лестницы» из 4-х.

Что за фотограф не станет носить с собой время от времени штатив? В этом мессенджере предусмотрен специальный сквозной карман куда можно продеть одну из его ног.

Дальше все три ноги фиксируются специальным резиновым браслетом, входящим в комплект сумки (нет, это не для ношения на запястье фанатов как я подумал сначала).

Простое и элегантное, на первый взгляд, решение — отделение для штатива оказалось просто гениальным и незаменимым на практике в суровых ванкуверских реалиях.

Лайфхак: зонт в отделении для штатива не занимает места в сумке вообще!

В главном отделении сверху — специальный карман для паспорта или посадочного талона.

А в дополнительном отделении спереди сумки — 8 эластичных карманов для мелочевки вроде батареек, карт памяти, фильтров…

Причем с целью организации все карманы слева прострочены красными нитками, а справа — зелеными. Идея заключается в том, что вы можете сортировать отснятые карточки и разряженные батареи в красной секции, а свежие — в зеленой.

Цветовая маркировка, в прочем, очень не навязчивая и если вы ей не пользуетесь, то даже и не заметите.

Качество и Материалы

Мессенджер сделан из вощеного нейлона Kodra 500D с водоотталкивающей пропиткой (DWR) — материала, который вы можете видеть туристическом инвентаре и одежде, чехлах для лодок или больничных каталках.

Я был настолько уверен в результатах теста на водонепроницаемость, что даже не потрудился достать ноутбук, бумажник и некоторые бумаги из сумки. Естественно, ничего не пострадало. Жаль, на улице уже стало совсем темно и пришлось снимать с длинной выдержкой — возможно пересниму струю еще раз ;)

Хорошо иметь свой двор — это почти так же круто как студия: зеленый фон и дождь по заказу как в Голливуде

Пряжки, замки и заклепки сделаны из анодированного алюминия. Получается такая же смесь гранжа, утилитарности и стиля как в дизайнерских лофтах, например. Одним словом, хипстерская сумка, ни дать ни взять.

Застежка

Одна из отличительных особенностей этой сумки от любой другой, которая первой бросается в глаза — это магнитная застежка MagLatch™ в виде крюка и лестницы из 4-х скоб из анодированного алюминия. Безусловно уникальная и стильная деталь, но еще и многофункциональная.

Во-первых, закрывать сумку можно на крючок (застежка легким движением оттягивается и затем сама втягивается обратно, цепляясь за одну из металлических скоб и дополнительно фиксируясь магнитом).

В таком положение сумка надежно закрыта и не откроется пока снова не оттянешь застежку.

Теперь же, когда вы срочно достали камеру, вам не нужно терять время на то чтобы закрыть змейку или защелкнуть замок — вы как и в случае с кофром просто бросаете крышку, только в отличие от кофра крышка не будет просто висеть на радость разлетающимся объективам — она цепляется магнитом там, куда дотянется.

При необходимости сумку можно открыть снова, с минимальным усилием.

Застежка, кстати, решает еще одну проблему — она утягивает пустую сумку и в то же время допускает увеличение объема. Все зависит от того, за какую из 4-х скоб вы ее зацепите.

Змейки

Все наружные змейки — прорезинены и водонепроницаемы.

Вы не поверите, сколько мне попадалось сумок, которые были «водонепроницаемы», но при этом использовали обычные молнии.

Стильные застежке змеек с лазерной выкройкой и тесненным логотипом ПикДизайна, в дизайн которые явно вложена не одна человеко-неделя, в застегнутом состоянии прячутся в специальные отвороты и совершенно не мешаются при ношении сумки.

Особенно важно для заднего отделения ноутбука, где змейка непременно терлась бы о кожу или одежду.

Еще одна змейка закрывает альтернативный доступ в главное отделение сверху. Не стоит пытаться пропихнуть через него зеркалку, но достать что-нибудь мелкое из главного отделения, как то бумажники или дезодорант, не открывая сумку — очень удобно.

Ремень

Наплечный ремень, вы не поверите, сделан из… ремня безопасности.
Да, он имеет внутреннюю набивку, но как только вы накидываете сумку на плечо, у вас тут же возникает чувство deja vu.

Но, соответственно, он унаследовал все характеристики, свойственные ремню безопасности, а значит носить сумку на одном плече — довольно сложно: накиньте-ка ремень безопасности на одно плечо — он будет соскальзывать.

Набивка его сделана асимметрично, так чтобы быть только на плече когда сумка на правом боку. Если вы носите на левом — не проблема: ремень можно снять и перецепить другой стороной. Но вот если вы хотите носить попеременно то на правом, то на левом, вот здесь — проблема.

Две пряжки на ремне позволяют очень легко регулировать его длину прямо на ходу (от 78 до 142 см), при этом выглядят очень стильно и элегантно.

Обычно во всех обзорах больше всего претензий именно к ремню, пожалуй должен согласиться. Возможно, проблема моего медиа-семплера, но из-за «скользкости» ремня передняя пряжка недостаточно хорошо держит установленное положение и со временем ремень оттягивается на полную длину.

С каждой стороны сумки есть еще по одному стабилизирующему ремню, каждый из которых может превратить главный «ремень безопасности» из двухточечного в трехточечный, значительно уменьшив колебания сумки при быстрой ходьбе или беге.

Правда, никто из счастливых обладателей мессенджера, которых я спрашивал, в итоге им не пользуется, тем более огромное спасибо дизайнерам за то, что сделали эти ремни едва заметными по бокам и столь легко доступными, сколь это вообще возможно.

К сожалению, свернуть и спрятать обратно стабилизирующий ремень намного сложнее чем достать и прицепить, но хорошо что так а не наоборот.

Сегодня достал и прицепил один из дополнительных ремней к специальной петле на главном — получилось что-то вроде портупеи, а сумка моментально сама улеглась на спине, создав ощущение что я несу слинг. Пожалуй, буду пользоваться еще, особенно с большим весом.

Ни на одном ремне мессенджера нет ни свисающих концов, ни наружных швов там где они крепятся к сумке — все спрятано внутри.

Ручка

Для ношения сумки в руке вроде дипломата — она есть и очень удобная. Лучший способ ношения мессенджера в полном общественном транспорте, кстати. Ручка эта настолько естественна, что мне не пришло бы в голову и упоминать о ней если бы не тот факт, что ее нет на многих других мессенджерах того же уровня (например, Think Tank или Tenba DNA).

Аксессуары

Один из самых популярных продуктов, благодаря которому компания получила широкую известность в кругу фотографов — их клипса для быстрого ношения фотоаппарата на любом ремне или лямке (Capture Clip и Capture Clip Pro) — без сомнения подойдет к любой сумке, я даже умудрился нацепить ее на широкую лямку 70-литрового рюкзака (в отличие от китайской подделки, кстати).

Но только на сумках и рюкзаках от того же ПикДизайна предусмотрены специальные жесткие ремни для ее крепления, например, по бокам самки как в случае с этим мессенджером.

Недостатки

За исключением описанной выше проблемы с относительно скользким ремнем, все остальные недостатки этого мессенджера, как, уверен, и любого другого, связаны с распределением веса.

Если вы положите в сумку ноутбук, камеру и ланч, то получите пусть и всего 5—6 килограмм нагрузки, но только на одно плечо. Набивки «ремня безопасности» явно не достаточно чтобы значительно снизить нагрузку. К тому же, жесткая  форма сумки не позволяет ей «обнять» вас, поэтому создается впечатление что он несколько топорщится.

Проблема с клипсой — тоже в распределении веса: когда вы достаете камеру из сумки и вешаете ее с боку, баланс оказывается далеко впереди. Особенно нужно быть осторожным ставя полупустую сумку с камерой на клипсе на землю.

Поэтому, как по мне, нет смысла брать большую, 15-дюймовую сумку если только вам действительно не нужно носить ноутбук с большим экраном — в случае Everyday Messenger Bag от PeakDesign вы скорее скажите «все, хватит» весу чем объему.

Наконец, исходя из более чем месячного опыта пользования сумкой мне кажется, что со временем она чуть-чуть хуже держит форму, хоть на удобстве пользования это никак и не сказывается.

Заказ и доставка

Цена сумки — $219.95 за 13” и $249.95 за 15”
Налоги и доставка уже включены.
Вы можете использовать промо-код TENOFF чтобы получить скидку 10%.

Это точно не дешевая покупка, зачем платить $200 когда можно найти такую же с виду сумку за $50? Дьявол кроется в деталях и качестве, которые становятся очевидны в тот самый момент когда берешь ее в руки в первый раз — этот мессенджер, как не крути, качественный дизайнерский продукт.

Так стоит ли он 4-х пустышек из Китая? Нет, он стоит максимум трех, а дальше все зависит от того, во сколько вы оцениваете ваш стиль.

Процесс заказа на сайте компании — пожалуй, один из самых простых, что мне доводилось проходить — главным образом, потому что все на одной странице, а международная доставка — бесплатная при сумме заказа более $75.

С их политикой доставки вторичный рынок совершенно теряет смысл. Так когда я искал альтернативного продавца клипсы для камеры, по всему выходило что на eBay получается та же цена с учетом доставки, только еще и с котом в мешке в виде китайских подделок, открытых коробок и пр.

И, кстати, вы всегда можете скинуть 10% цены любого заказа в PeakDesign, используя промо-код TENOFF или перейдя по этой ссылке.

Другая возможность сэкономить на новых продуктах компании, которая уже доказала неизменно высокий уровень дизайна и качества — это отслеживать их новые компании по сбору средств на Кикстартере. Все счастливые обладатели их сумок, с которыми мне удалось поговорить, покупали их именно так, по ценам ниже установленных после завершения компании.

Еще один вариант — иногда PeakDesign выпускает новую партию товаров с какими-нибудь изменениями в производственном процессе, тогда остатки старой партии продаются по более низкой цене пока не кончатся запасы. Так, например, было с клипсой Capture Pro.

В заключение

Я люблю свою новую сумку и когда она пришла, я открыл ее но не пользовался ей где-то неделю… пока не пошел и не подстригся. Да, стиль этого аксессуара обязывает выглядеть подобающе. При всем при этом ее никак не назовешь люксовой, она не станет привлекать к себе излишнего внимания (кроме тех кто «в теме» — ни с одной другой сумкой у меня никогда не появлялись bag-buddies среди сотрудников, а тут целых два, с одним из них так и познакомился).

Теперь вернемся к изначальной проблеме — ношу ли я с собой каждый день камеру? Нет. Причина в весе — я почти каждый день ношу с собой ланч в тяжелом стеклянном лотке. В прочем, беззеркалочники будут счастливы.

Но если утро обещает быть захватывающим, кидаю зеркалку в мессенджер не задумываясь. Все-таки теперь я пропускаю чуть меньше моментов.

Туманное утро на станции Порт-Коквитлама:

Одним туманным утром на пригороднем экспрессе

Или «девочки с розовой улицы» — первой из многих подворотен в даунтауне Ванкувера, которые перестраивают в места для отдыха тех, кто здесь живет и работает.

Зато PeakDesign убедил меня в том, что ни могут делать хорошие, продуманные и стильные аксессуары — они стали первыми, за чьими проектами я теперь слежу на Кикстартере.

Публикация данного материала допускается только с разрешения автора

Источник: Озеро Шушап" (в блоге Антона Белоусова)

— Как провел выходные? — спросил меня мой начальник.
— Отлично — говорю — ездил на озеро Шасвамп.
— Аааа, Шушап — да, знаю, знаю.
— Да Шашвампшипш — пытаюсь я сориентироваться и при этом не сойти за поляка.
— Очень отлично, — говорит Бэн — у моей девушки был коттедж на озере Шушап — мне там очень нравилось.

Так я хотел написать о Провинциальном парке озера Шасвамп — ходил по нему, собирал материалы, а уже по возвращению оказалось что был-то я в парке Шушап, поэтому и рассказ будет о нем.

Находится это озеро недалеко от города Камлупс в центральной Британской Колумбии и на карте похоже на гигантскую хромосому с четырьмя рукавами, к одному из которых мы уже дважды приезжали смотреть как идет на нерест лосось.

На берегах «хромосомы» расположилось аж 5 провинциальных парков, но сегодня мы заглянем только в один их них — одноименный парк Shuswap Lake.

На первый взгляд, в этом провинциальном парке нет ничего особенного, да и размер его — едва ли больше огромного, на 236 мест, кемпинга и соответствующих размеров пляжа. Хороший парк чтобы провести несколько дней с детьми на пляже в теплой воде, не более того. Ну там, березку обнять, может…

Но потом парк начинает проявлять себя понемногу.
Сначала мимо палаток начинают ходить олени — у них там, видите ли, тропа проходит.

Оленята и правда, оказывается, пятнистые как Бэмби — я знал что мультики не врут.

Дальше в лесу обнаружилась частично воссозданная кекули (kekuli или quiggly) — жилище индейцев 4,800 —1,100 до р.Х. Кекули попадались и в парке Томпсон, по пути в Wells Gray, который, можно сказать, находится в этой же местности — всего час езды на север, но о едва заметных ямах в лесу я не стал упоминать за водопадами и розовым снегом — и без того насыщенный пост получился.

Кекули представляет собой круглое углубление в земле, над которым возводили купол из бревенчатого каркаса и земляной насыпи сверху. Некоторые из них использовали как жилища, другие — в роли погреба. Там где в ямах в лесу можно распознать древние жилища индейцев, как правило, по сей день ведутся археологические раскопки.

Потом в разгар жаркого дня вместе со стеной воды с неба посыпались куски льда, от которых едва успели спрятаться в машине.

В довершение всего Шушап подарил такие закаты, какие я видел только на Мауи.

С радугой, которая выползла прямо из острова вдалеке.

Остров Медный (Copper Island) — единственный на озере — лежит в двух километрах от берега и получил свое название за красноватый цвет камня на его скалистой стороне.

Быстрый поиск в Гугле показал что на острове есть тропа. Была бы еще лодка…

Но лодка была, поэтому пока ее хозяин остался мучить рыбу с медного берега, я отправился в короткую пробежку по 3-х километровому трейлу.

С пологой стороны острова есть пара-тройка пляжей где можно пристать и с каждого из них поднимается тропинка к основной, замкнутой в круг тропе.

Ее, кстати, поддерживает один из местных жителей, который говорит что очень уж любит гулять там.

Из моховитого леса на пологой стороне острова тропа поднимается на 140 метров, в более засушливую и продуваемую ветром климатическую зону.

Здесь из кустов на меня смотрел олень, но ничего у нас с ним не получилось. Говорят, лет двадцать назад озеро замерзало намного чаще и оленей на острове было намного больше.

Зато получилось у нас с видом со скалы — обратно, на пляж.

Так сразу и не скажешь, но в этих самых деревьях расположился огромный кемпинг парка Шашвамп.

И на этот самый пляж я решил вернуться после заката, который, к слову, мы поймали прямо в лодке по пути назад.

Несмотря на довольной сильный световой шум и незначительную высоту над уровнем моря, звездное небо было то что надо.

Удивительно, но Млечный путь здесь предстал во всей красе.

А вдалеке из темноты угрюмо смотрит Медный остров.

Публикация данного материала допускается только с разрешения автора

Источник: Первый Хэллоуин" (в блоге Антона Белоусова)

Небольшой и приторно сладкий, как и положено в этот день, пост для семейного альбома — первый День всех святых для маленькой панды.

Как-то раз в канун Дня всех святых Малыш-панда полюбил раздавать детям конфеты — у него очень здорово получалось загребать лапой жменю сладостей, перекладывать в чье-нибудь ведро и махать на прощанье.

Но 200 конфет закончились очень быстро и тогда, чтобы спасти дух Хэллоуина, маленькая панда попросила своего брата — отважного летчика — отправиться на поиски сладостей в дальних краях, я сама смело шагнула в темную и полную ужаса ночь в надежде пополнить запасы для детей, которые ходят в эту ночь по домам в поисках леденцов и шоколадок.

Задумчиво бродил малыш-панда от дома к дому.

Где получал то одну, то две конфеты в свое маленькое ведерко, которое, казалось, никогда не наполнится.

На своем пути малыш-панда повстречал множество странных существ.

Некоторые из них подсказывали дорогу.

Другие только пытались запутать, одурманить, затянуть в свой мир.

Но маленькая панда смело смотрела в лицо опасностям и не боялась ни пауков, ни скелетов.

Малыш дал отпор злобным живым мертвецам и полчищам страшных крыс с ярко красными глазами.

И чуть было не запутался в паутине глазастого дерева на старом проклятом кладбище, но был спасен добрым розовым… слоном (прости, Вика).

Жутко перепуганный но счастливый что нашел друга, малыш панда знал что впредь ему ничего не страшно.

Ведь вдвоем бояться — намного проще и веселее.

С большим розовым другом можно даже в самый страшный дом зайти — и все не почем. А в самых страшных домах всегда больше всего сладостей — это знают все.

Маленькая панда была счастлива, похоже теперь конфет хватит на всех.

А тут и брат поспел с целым мешком сладостей.
Все-таки он давно уже не просто пилот — а настоящий ас когда дело касается Хэллоуина.

«Бэд ас», как говорит он сам, но малыш панда не понял что это значит — все-таки он был еще слишком маленький.

Публикация данного материала допускается только с разрешения автора

Источник: Настоящая тропа на водопад Шеннон" (в блоге Антона Белоусова)

Все знают Шеннон — это 3-й по высоте водопад в Британской Колумбии, буквально в получасе езды от Ванкувера, который прекрасно видно с дороги по пути в Вистлер и на который, уверен, заезжал каждый житель города включая самых ленивых. Я сам был здесь, наверное, раз 10 не меньше а мимо проезжал просто бессчетное количество раз.

Три года назад мы купились на название тропы «Верхний водопад Шеннон» (Upper Shannon Falls) и в надежде увидеть верхнюю его часть, скрывающуюся за изгибом ландшафта и поднялись на верх горы, с которой он стекает, но оказалось что тропа наверху довольно далеко уходила от водопада, а там где она подходит близко, он просто был похож на горную реку. Потом еще был Чиф, с которого видно еще меньше и новая гондола, о которой все никак не напишу.

В итоге я уже, было, отчаялся увидеть больше водопада Шеннон чем видно из парка внизу, у его подножия, когда вдруг сотрудник, занимавшийся скалолазаньем, вдруг вызвался показать секретную тропу.

В то время как все тропы начинаются слева от водопада, входу на эту — едва заметен справа, прямо с дороги на парковку. Вход никак не отмечен — просто нужно лезть в самое протоптанное место в кустах. В прочем, вся дикость тропы на этом и заканчивается.

Дальше она довольно четко прослеживается по вешкам, не говоря уже об обилии веревок.

Тропа используется главным образом скалолазами для доступа к некоторым маршрутам.

Здешний мягкий податливый гранит всемирно известен в определенных кругах и привлекает скалолазов со всего мира.

Набрав метров 100 за каких-то 15 минут, можно насладиться первыми видами на городок Сквомиш и бирюзовые воды залива Хау (Howe Sound).

Чуть меньше чем за час тропа выводит прямо на нижний каскад водопада Шеннон!

Вода шумит себе мимо и падает в пропасть.

Острых ощущений ради здесь по обточенным камням можно проскакать на средину водопада.

Чтоб заглянуть, так сказать, за край.

Водичка то что надо — она только что пропадала около сотни метров вниз и ей еще предстоит столько же.

Только лучше не думать о последствиях внезапного паводка, который смоет вас со ста метровой высоты почти до самого Сквомиша.

Красота, один из лучших видов с вершины водопада на моей памяти.

По моей детской логике раз с этого каскада видно дорогу внизу, то должно быть видно и каскад с дороги. Вот парка у подножия водопада — не видно, равно как и обратное верно.

Поскольку место малоизвестное и сюда мало кто поднимается (по крайней мере, до выхода этого поста), я не могу придумать места лучше чтобы спокойно посидеть и почитать книгу, наслаждаясь каждой секундой когда взгляд отрывается от страницы.

Девушка, кстати, читает биографию Слэша (того, который из Guns N’ Roses).
А я тогда, помнится, как раз дочитывал последнии страницы биографии Илона Маска (рекомендую).

Если, конечно, не набежит толпа балбесов вроде нас и не устроит внеочередное рабочее совещание по вопросам насущных проблем в гибридных приложениях для мобильных устройств.

Кстати, если решите проверить это место, будьте осторожны — с верхнего каскада спускаться по мокрым камням намного страшнее чем подниматься на него, не советую лезть туда без напарника.

А у нас — что? У нас тут воды большем чем в Шэнноне: октябрь выдался самым дождливым за всю историю Ванкувера: 28 дождливых дней против обычных 14-ти, поэтому вострим лыжи и борды (больше, конечно, борды) в ожидании такой же снежной зимы и перебираем фотокарточки о лете.

Публикация данного материала допускается только с разрешения автора

Источник: Важные изменения в Express Entry" (в блоге Антона Белоусова)

Многие читатели неоднократно и абсолютно справедливо замечали в комментариях что без предложения работы с LMO в Express Entry почти нет шансов пройти конкурсный отбор: такое предложение давало разом 600 из 1200 баллов.

Считайте что вас услышали — с 19 ноября 2016 года в программу внесли ряд изменений, самое важное из которых — существенное снижение баллов за приглашение на работу. Теперь вместо 600 баллов дают всего 50 за специальности NOC 0, A и B и 200 баллов за NOC 00.

Что ж, вот он ваш шанс, вопрос лишь в том, воспользуетесь ли вы им.
Поторапливайтесь — думаю, теперь квоты наберут очень быстро.

Полный список изменений в Express Entry

1. Теперь предложение работы дает не 600 а всего 50 баллов с профессиями, попадающими в категорию NOC 0, A и B и 200 баллов за NOC 00!
2. Тем, кто уже работают в Канаде с LMO, не нужно будет делать его снова, чтобы податься на PR при условии наличия 1 года стажа в Канаде.
3. Если раньше требовалось бессрочное предложение работы, то теперь подойдет открытое предложение сроком минимум на 1 год.
4. Изменения в баллах за образование: 15 баллов за 1-2 летний диплом или сертификат и 30 баллов за все что больше. Эти изменения рассчитаны на иностранных студентов, которые проходили короткие программы, но может затронуть и наших заочников.
5. В случае положительного решения по Express Entry кандидатам дается 90 дней (а не 60 как раньше) чтобы податься на PR.

Официальный источник

Все изменения вступили в силу 19 ноября 2016 года.

Заметьте, в пресс-релизе ни слова не сказано о провинциальных номинациях, очевидно за них по-прежнему дают 600 баллов.

С 2008 год в изменениях в иммиграционном процессе по программе Federal Skilled Workers наблюдалась явная тенденция к медленному затягиванию гаек: сначала ограничили специальности, нужные стране, затем квоту по количеству человек по каждой специальности и все закончилось остановкой приема новых заявлений в июле 2012. Однако же новости, которые поступают теперь — куда более приятные: c 2013 года программа Federal Skilled Worker получила значительные изменения как в правилах для заявителей, так и в инфраструктуре.

В 2015 году ввели конкурсную программу Express Entry, по которой в начале проходили чуть ли не все, но потом конкурс ужесточился и стало очевидно что кандидаты с предложением работы имеют несправедливое преимущество над остальными.
Вся история изменений в профессиональной иммиграции с 2008 года

Начинать свой иммиграционный процесс нужно здесь

Публикация данного материала допускается только с разрешения автора

Источник: Снег в городе" (в блоге Антона Белоусова)

Канада, шманада… когда за окном начинается снегопад, работа в офисе останавливается и здесь.

Я снега в городе не помню уже 3 года и то тогда он выпал когда мы были на Кубе (кстати, в этих самых числах), так что скорее 4 года!

Поэтому нельзя винить моих сотрудников в том, что те начали прокачивать уют. Я бы и сам пересел, но мое место и так у окна.

Вместо этого я решил пройти пару кварталов в центре, благо с собой была камера и полтиник — спасибо моей сумке.

Я не говорил еще кажется, но моя работа переехала в модный офис на Гренвиле и теперь у нас перед входом стоит такая… такое вот… шар.

А за ним — вход в наш офис, который мы делим с Сони и Майкрософтом, и, главное, нашим клиентом — Нордстромом.

На улице  — приподнятое такое настроение, которое портят только те, кто встрял с общественным транспортом.

Вокруг суета: всем нужно куда-то ехать, быть где-то еще.

Но как же, все-таки здорово! Прошу, не надо мне писать в комментариях как плохо что снег потому что автобус не пришел, зимняя резина не обулась, на работу опоздал, лопата натерла руку…

Я и сам не ждал сегодня автобуса а сразу пошел на станцию пешком, обувшись в хайкерские ботинки, а прямо сейчас и вовсе пишу этот пост в поезде, который стоит где-то в темноте из-за упавшего на впереди идущий поезд дерева. Но это нормально, часть аттракциона, так сказать.

Зато надо писать в комментариях как здоров что снег — потому что рождественское настроение без попыток продать вам что-либо и потому что здесь на краю Земли такое бывает раз в 3 года.

48-этажная башня отеля Джорджия — второе по высоте здание в Ванкувере (высота —158м).

Гуляю дальше, фоткаю все вокруг как турист.

Красоту происходящего вокруг словами не передать.

Блоковская улица, фонарь, библиАптека (© Тоха младший).

Рембрантовские…  ну или не знаю, подскажите аналогию?

Как видите, ванкуверцы всегда готовы к дождю, но не к снегу.

Не заметил и сам как фоточки закончились.

Чего не скажешь об этом, совершенно замечательном дне, который заканчиваться и не думал — был еще медведь на платформе в Порт-Муди, полтора часа без электричества и кое-что из моего чек-листа: снеговик на заднем дворе!

С детворой законсервировали весь снег на заднем дворе.

Ничего, обещают целую неделю рождественского настроения, а этот снег в городе не ложится все равно.

Публикация данного материала допускается только с разрешения автора

Источник: Почему новая лотерея на спонсорство родителей — говно?" (в блоге Антона Белоусова)

С тех пор как у нас в прошлом году избрали новое либерально правительство, не все новые инициативы всегда выходят так гладко, как можно было бы ожидать от премьера-няшки и «лучшего кабинета министров за всю историю».

Что касается иммиграции, то здесь прогресс идет с переменным успехом: с одной стороны приняли изменения в профессиональной иммиграции которые давно напрашивались, с другой же — в семейной иммиграции допустили такой проёб, которого я не припомню за все время, что слежу за изменениями в иммиграционных правилах, и вот почему…

Краткая история спонсорства родителей

Если совсем коротко, то каждый гражданин и резидент Канады имеет право спонсировать своих родителей или прародителей при условии что он сможет доказать что его финансовое состояние позволяет содержать несколько дополнительных человек. Более того, он таки обязан содержать их до 20 лет после спонсорства.

Эта программа была закрыта 2 года (2012–2013) и открылась в 2014 году с квотами 5,000 заявлений в год. Нужно ли говорить что после долгой паузы все ломанулись с заявлениями в первый же день открытия программы и потом в следующий год и еще в следующий. В результате, каждый раз утром в день открытия программы перед офисом иммиграционной службы собирались курьеры всех курьерских служб со стопками заявлений в руках и программа закрывалась в считанные дни. Проходили только те, чьи заявления физически доставлялись первыми.

В 2017 году все изменилось

С чем нельзя поспорить, так это с тем, что иммиграционная служба решила проблему с утренним саммитом курьеров у своих дверей.  В программе сделали два изменения: во-первых, в два раза увеличили квоты — с 5,000 до 10,000; а во-вторых… добавили предварительный этап в виде лотереи.

Теперь спонсорство работает так: в течение месяца после открытия квот (обычно 3 января) все желающие должны заполнить форму на сайте. Ничего особенного: имя, адрес, телефон, электронная почта — все.

Через месяц прием заявок прекращается, иммиграционная служба обещает удалить дубликаты и затем случайным образом выбрать 10,000 счастливчиков, которым будет дано 90 дней на то, чтобы прислать свои анкеты и документы.

Так где же проёб?

Подозрение что в новой системе не все гладко (даже несмотря на идиотизм идеи лотереи в целом) у меня появилось когда сообщения о том что «круто, нужно добавить напоминание в календарь» стали проскакивать в социальных сетях от друзей и знакомых, которые, насколько мне известно, не пробыли три полных года в Канаде.

В программе нигде не сказано что спонсор должен быть в стране сколько бы то ни было лет, но в анкете на спонсорство необходимо показать свой доход за 3 последних года и он должен превышать порог минимального дохода на столько человек, сколько составляла бы ваша семья вместе со спонсируемыми родителями за каждый год из последних трех лет. Сумма там вполне адекватная и примерно равна средненькой такой канадской зарплате, но реалистично если вы не проработали в стране почти полный год, то скорее всего за этот год необходимая сумма у вас не наберется и, стало быть, вы (пока) не можете спонсировать ваших родителей.

Семейный доход до уплаты налогов, из расчета на численность семьи включая спонсируемых родителей должны превышать указанную сумму за каждый год с 2013 по 2015:

 

Так вот, я заполнил эту лотерею и прошел весь путь от стартовой страницы на сайте до получения номера подтверждения участия и имею сказать следующее как веб-разработчик: на любом другом сайте подобную форму я бы считал не более чем лохотроном и сбором электронных адресов для рассылок спама:

1. Кто угодно (в том числе и бесчисленное количество ботов) может отправить любое количество «заявок» как с настоящей информацией, так и с полной тарабарщиной.
2. Не более пары часов понадобилось бы мне (и то потому что обычно я таким не занимаюсь) чтобы написать скрипт, который зафлудит эту форму случайной информацией; если накинуть еще столько же, то эту информацию нельзя будет на глаз отличить от правдивой.
3. На всем пути от стартовой страницы до страницы подтверждения — НИГДЕ не приводится полный список требований на спонсорство; более того, «лотерея» открылась 3 января, а обновленные требования по минимальному необходимому доходу за каждый год стали доступны только 9 января. Стало быть, ВСЕ кто регистрируются в лотерее, делают это независимо от того, удовлетворяют ли они требованиям на спонсорство или нет.

Что будет 2 февраля?

В этот значимый день иммиграционная служба остановит регистрацию в «лотерею», предположительно уберет форму с сайта, достанет сурка из норы, почистит дубликаты (с одинаковыми или невалидными адресами), выберет 10,000 случайных заявок и отправит 10,000 писем счастья с предложением прислать полный пакет документов на спонсорство.

Дальше все цифры вымышлены и любое совпадение с действительностью является случайностью, но вспоминая все удачные и неудачные истории подачи заявлений по всем программам а также историю одного товарища, который дважды выигрывал лотерею Грин-карты США из Украины и ни разу не ехал и историю подруги которая дважды не выигрывала ту же самую лотерею из США и находилась едва ли не под угрозой депортации, вангую следующее:

Итого, из 10 тыс. «счастливчиков»…

• 1 тыс. пропустит письмо от CIC, окажется дубликатом либо просто забьет и не пришлет ничего в течение отведенных 90 дней.
• 2 тыс. пришлют анкеты и/или документы, но не полные или недозаполненные.
• 3 тыс. пришлют правильно заполненные анкеты, но не будут удовлетворять всем требованиям, в частности, о доходе за каждый из последних 3-х лет.

Что ж, в итоге получатся те же самые 5 тыс. что были раньше, только не самые организованные и целеустремленные а случайная солянка из всех на свете. Справедливости ради стоит сказать что по третьему пункту и раньше отсеивали на поздних стадиях заявления — только первые два пункта не попадали в квоты.

Вопрос лишь в том, будет ли иммиграционная служба «добирать» квоты?
Спасибо CIC лишь за одно — независимо от результатов лотереи они обещают прислать электронное письмо с результатом: да/нет.

Так стало ли проще податься на спонсорство родителей?
— Лишь на первый взгляд, на самом же деле все то же самое, только теперь меньше спешки.

Увеличились ли шансы получить добро от иммиграционной службы?
— Нисколько, статистически же, учитывая тех кто принимает участие в лотерее не зная о том, что они не удовлетворяют тем же требования о доходе и не подавался бы раньше, даже наоборот.

Так как же тогда можно охарактеризовать эту новую систему?
— См. название поста.

Завтра, 2 февраля, в день сурка все немного прояснится.

Заметьте, иммиграционная служба не берется точно огласить дату когда они разошлют письма счастья и несчастья. Все, что они говорят — это «вскоре после 2-го февраля».

Soon after the intake closes on February 2, 2017, we will randomly select 10,000 people from among those who submitted the web form.

Филу из известного фильма пришлось ждать 30–40 лет (по словам режиссера)  этого самого «вскоре после 2-го февраля». Так, опять же, только после заполнения формы они говорят что пришлют результат через 30 дней после закрытия лотереи:

The numbers will be chosen at random. We will let you know in the end of the 30 day period using the email address you provided if you have been randomly selected or not.

Публикация данного материала допускается только с разрешения автора

Источник: Снежное утро в Ванкувере" (в блоге Антона Белоусова)

Совсем крохотный пост ни о чем — так, о небольшой прогулке по Ванкуверу утром, по пути на работу.

Спустя всего пару дней после того как в соцсетях стали появляться первые инстаграмы ванкуверских подснежников, у нас в городе снова предупреждение о снежном шторме, из-за которого мне пришлось отложить на неопределенный срок тур на снегоходах в Вистлере, где и вовсе обещают более полуметра осадков на выходных.

О снегопаде знали заранее — почти за неделю — и город говорил что он готов.

Смотрите, у нас здесь триумф борьбы за равенство полов: все равны и не только перед гравитацией.

ТрансЛинк — это наша компания общественного транспорта — тоже говорил что он готов, но троллейбусы с гармошкой беспомощно встали перед горкой, равно как и  поезда на одной из веток метро.

Кстати, у нас троллейбусы называют автобусами, главным образом потому что на одном и том же маршруте с одним и тем же номером может оказаться как троллейбус так и автобус.

По крайней мере, такого как в прошлый раз в Монреале у нас не наблюдается, хотя приходят сообщения о массовых автомобильных завалах в Восточном Ванкувере.

Публикация данного материала допускается только с разрешения автора

Источник: После снежного шторма" (в блоге Антона Белоусова)

После снежного утра в Ванкувере, о котором я писал, в метрополии выпало почти полметра снега — тем больше, чем дальше от моря (до 70 см снега в Чиллиуаке). Авиарейсы в ванкуверский аэропорт стали перенаправлять в Сиэтл, некоторые школы закрылись на неопределенный срок, а Канада тем временем попыталась попасть в книгу рекордов Гиннеса с новым рекордом — 15,851 человек по всей стране одновременно делали ангела на снегу в честь дня лыжного патруля.

Ванкувер тоже поставил новый рекорд, побив свое достижение 1946 года  — 12см снега за сутки [источник].

В нашей деревне тем временем — все было тихо.

Субботним утром ребенок откопал нас из-под снега.

И вооружившись рюкзаком и внедорожной коляской мы отправились за продуктами на случай полной блокады.

Заметил как за собой, так и за соседями и даже за муниципальными службами такое настроение: выпало много снега — сейчас мы его ух! Но если снег падает и падает, то ну его в баню, в самом деле — на тротуарах начинается сракопад.

В парке — красота.

Нафанька тоже в восторге, хотя он снег и не сильно любит: без перчаток холодно, а в перчатках взять в руки ничего не выходит, да и падает через шаг. Одним словом, нервная эта ваша зима.

Зато как же здорово кидать снежки с моста в ледяную воду горной реки!

Такой погоды нам обещают всего несколько дней — до этой снежной бури весна уже была одной ногой здесь: зацвели первые деревья.

А если знать где копать, то можно вырыть первые подснежники.

Публикация данного материала допускается только с разрешения автора